Я остановился заночевать в 20 км от Хунин де лос Андес в месте, где забор по какой-то причине удалялся от дороги на целых 50 метров. Тут был небольшой ручеек, сейчас сухой, но видимо наполняющийся водой в дождь. В его русле я развел костер, а на берегу поставил палатку.

Повесил носки проветриваться на невысокий куст, и утром они были сплошь покрыты маленькими огненными муравьями. Муравьи эти хоть и небольшие, но кусаются очень сильно, их боятся все насекомые и даже большие черные муравьи.

Я собрался и выехал пораньше. Я оставил объявление на Couchsurfing что нужна вписка на пару дней, и не имея интернета долгое время не знал, откликнулся ли кто. Поэтому имело смысл добраться до интернета в Хунине, и если никто мне вписку не предлагает, одним махом проехать в Сан Мартин де лос Андес, закупиться продуктами и заночевать где-то после него. Просить разрешение заночевать тут было не особо хорошо - почти нет кампо, все отели, кампинги и различные увеселительные заведения, денег много возьмут.

До Хунина был почти целиком спуск, вначале по грунтовой дороге и очень крутой, потом по асфальту. В Хунине нашел заправку, оказалось, что тут wifi с паролем и пошел просить пароль в минимаркет. Там продавцы отступили от меня на шаг - вид загорелого, обветренного и пропахшего костровым дымом туриста явно не был им привычен. Но мне пароль сказали.

Как я и думал, в этих городах никто мне место на полу в доме не предложил. Видимо, уж очень популярное место, в других, более-менее крупных городах, но менее туристических, было по 3-5 предложений. Видимо в следующий раз я буду в доме где-нибудь в Чили.

После Хунина спуск продолжался, и я ехал очень быстро, рассчитывая добраться до Сан Мартина где-то за час-два. Но тут спуск кончился и задул встречный ветер, я поехал на первой передаче, а потом пешком. В итоге подошло время искать место для ночевки и наполнить бутылки водой. Я решил что ломиться в Сан Мартин и затем в темноте искать место ночевки не имеет смысла. Тем более, что заприметил одну хорошую посадку сосен между забором и дорогой. Решил ехать дальше и искать воду, если не найду места лучше - вернуться сюда с водой.

Воду набрал устроителей, которые строили дом в коттеджном туристическом поселке. Дома тут были черные - чтобы солнце нагревало их, так можно экономить на отоплении. И как мне сказали строители - дома тут утепляли. Дальше начинался коттеджный пригород Сан Мартина, сегодня ехать дольше не стоило, и я вернулся на пару километров назад до сосновой посадки.

Я постирал вещи с помощью бутылки и надо было их просушить. К счастью утро было солнечным. Немного раньше Сан Мартина я нашел супермаркет Анонима, и решил закупиться макаронами. Меня все пугали, что в Сан Мартине и других городах на юге все дорого, даже в больших сипермаркетах. Но все это сказки - цены были такие же как в Катриель или в Генераль Рока. Но в киосках и магазинчиках возможно все в 10 раз дороже, не знаю, не заходил в них. До Сан Мартина доехал быстро. Сам город мне не понравился - очень много людей, атмосфера курортной коммерции. Остановился на одном перекрестке проверить есть ли тут бесплатный wifi. Ко мне подошла женщина и спросила, не ищу ли я места для ночевки. Я ответил что нет, и поинтересовался, почему она спрашивает. Оказалось что она сдает место для палатки у себя в саду…

Из города национальная трасса проходила по крутому берегу озера, а прямо перед ним был автовокзал с двухэтажными автобусами. Рядом стояла некая очень старая машина, похоже паровой трактор, отреставрирован в 2002 году и сейчас как музейный экспонат.

Вначале дорога шла то вверх то вниз, потом постоянно вверх и очень долго. Окружающие горы были очень красивые. Рядом с дорогой росло много деревьев и кустов, казалось, тут нет заборов, и я решил проверить. Но нет, они были, только немного дальше чем обычно и их скрывали кусты. Причем многие были совсем новые, в некоторых вместо проволоки натягивали что-то вроде рабицы, но крупнее. Мне говорили что в этих местах земля свободная, хочешь в лес пойди, хочешь на гору. Опять неправда, или по крайней мере, теперь уже неправда. Теперь тут “Частная собственность, ходить запрещено!”

Несколько раз меня накрывало дождиками, один раз при совершенно ясном небе. Могу предположить, что дождь принесло ветром на большой высоте.

Ночью тоже был дождь, мелкий, но долгий. Утром от влажности весь был в конденсате. Развесил палатку и спальник сушить на забор, но солнце почти все время скрывалось за тучами, пришлось немного подождать, пока все высохнет и выехать попозже. Погода все время была пасмурная, но тучи проходили быстро и иногда выглядывало солнце. И сплошные спуски-подъемы. Я то замерзал на спуске с дождем и одевал свитер и куртку, то упаривался на подъеме под солнцем, приходилось раздеваться до рубашки.

Встретил одного дорожного рабочего, ровняющего молотком каменную стенку смотровой площадки, и решил поговорить с ним. Тот оказался чилийцем, бежавшим из Чили во времена диктатуры Пиночета. Сказал, что ему больше нравится работать в Аргентине чем в Чили - зарплата выше, может съездить в свою страну и купить много. Живет с семьей в Villa la Angostura, есть огород и несколько теплиц, выращивают овощи для себя и на продажу. Родственники в Чили, в Темуко и ему там нравится больше - тут постоянные дожди и холодно - но только не работать.

Дорога по которой я ехал называется “Siete Lagos” - Семь Озер. Озер было кажется гораздо больше, почто на всех были смотровые площадки и отели с ресторанами. Также я пересекал множество рек и ручьев, с водой тут проблем не было. Одна речка меня удивила - вода в ней была изумрудного цвета, специально спустился под мост чтобы сфотографировать.

Вечером приехал на пересечение национальных трасс 40 и 231. Поехал направо к перевалу в Чили, почти всегда был подъем, с правой стороны сквозь деревья виднелось длиннющее озеро. Пришло время искать место для ночевки и я вспомнил, что совсем забыл набрать воды - ведь проблем с ней не было. И как на зло ручейки перестали попадаться. В итоге набирал воду из ручья в зарослях, добраться до него было совсем не просто - стена колючих лиан и еще какое-то растение вроде гигантского хвоща, но с листьями. Потом нашел более-менее пологий склон и углубился в лес ставить палатку. Лес был настоящий, реликтовый, не посадка, как почти все леса раньше.

И тут я не видел забора. Решил проверить и прошел от дороги еще 100 м. О чудо, тут действительно не было забора! Я ощутил эйфорию свободы, наконец-то, на самом краю Аргентины, я таки нашел настоящий лес без колючей проволоки! Почему - пока загадка, может тут какой-то очень строгий заповедник или програничная территория. Чувства, которые я испытал, не может понят не турист, как мне кажется, а чтобы понять это туристу, необходимо попутешествовать пару месяцев по стране колючей проволоки. Но не важно, я наломал побольше дров, развел Большой костер, сварил поесть в согрел воду в двухлитровой бутылке до очень горячего состояния. Решил смыть с себя всю аргентинскую грязь до приезда в Чили. Помылся и обсушился у костра, стало совсем легко. По дороге почти не ездили машины, не очень популярный путь в Чили, а ночью они и вовсе ездить перестали. Только подумать, настоящий лес и тишина!

Следующий день предстоял серьезный - надо было приехать в Чили, т.е. пересечь Анды. В 20 км от моего лагеря располагалась таможня Аргентины. Я прошел все очень быстро, сразу спросил сотрудницу куда идти и мне все сделали. Правда попросили затащить велосипед в здание, чтобы осмотреть рюкзак, но увидев как плотно в него все уложено, передумали и поставили мне печать на бумажке.

Через 17 км подъема была граница. Тут никого не было, только стеллы с надписями. И начался спуск. Это уже было Чили. Мне сразу дали понять, что халявы не будет - шел дождь со снегом и было очень холодно. Все время приходилось тормозить. еще через 20 км была таможня Чили. Там было все сложнее - надо было поочередно пройть миграционный контроль, таможню, осмотр рюкзака и санитарный контроль. Миграционные окошки были закрыты, никого не было, я пошел на другую сторону и встал в небольшую очередь на выезд из Чили. Там сотрудница сказала мне, что надо обратиться в окошко на въезд. Я заметил что там никого нет и она посмотрела на меня как на идиота. Хорошо-хорошо, сейчас пройду - ответил я.

Никаких вопросов мне не задали. Вообще никаких, ни зачем приехал, ни сколько собираюсь путешествовать, и нет ли у меня наркотиков и взрывчатки в рюкзаке, не собираюсь ли я свергать правительство и т.д. Тут наверное традиция не задавать лишних вопросов.

Потом оказалось, что мне еще нужно заполнить декларацию-анкету. Там среди прочего был обязательный для заполнения пункт “Адрес в Чили (отель или аппартементы)”, я написал “Carpa” - палатка то есть. Но к сожалению, я меня эту бумагу просто взяли и шлепнули печать не читая. Хотели рюкзак перешиврять, но как и в Аргентине, заглянув передумали. Дальше спуск выполаживался, но тормозные колодки были почти мертвые.
Растительность явно сменилась, было больше зелени, папоротников, и плотные заросли родичей бамбука. И заборы - традиции городить проволоку тут были те же. И даже хуже - если в Аргентине была норма, сколько метров должно быть от дороги до забора, то тут нормы не было - забор начинался сразу после дорожной насыпи. Никаких вариантов переночевать у дороги, это физически невозможно. И проволока была страшнее - ржавая и со множеством колючек, прям ГУЛАГ какой-то.

К вечеру я понял, что надо искать кампо и просить разрешения переночевать. В первом кампо никого не было, во втором все были в доме и как я не кричал у ворот, никто не вышел. Я хотел было пройти и постучать в дверь, как делал в Аргентине, но увидел натянутые за воротами провода - неведомая система безопасности, и решил, что лучше поискать другое кампо.

По правую сторону дороги было огромное озеро с островами. Оно было целиком огорожено. Вскоре мне встретился дом с дымом из трубы и я решил попросить. Вышел работник кампо в трекинговых ботинках. Он сказал, что я могу поставить палатку на берегу озера, если мне понравится. Пошли с ним смотреть и нормального места на берегу не нашли, я предпочел поставить палатку ближе к дому. Между делом разговорились и в итоге этот человек предложил мне переночевать в доме. Что было очень кстати - надо было помыться, зарядить аккумуляторы. Меня накормили рисовым супом. Вначале я вообще не мог понять, что мне говорили эти люди, акцент очень отличался. “ll” они произносили не как аргентинское ж-ш, а как й. Но потом я привык и более-менее говорил. Также тут использовали слова которые не в ходу в Аргентине. Я выяснил, что почти все это озеро принадлежит одному богатому человеку. Мне назвали какую-то астрономическую цифру - общее количество гектаров - в Аргентине я такого не встречал. Развеялся первый миф аргентинцев о Чили, что тут все маленькое и участки земли тоже небольшие - тут все огромное. И основа хозяйства в этой части страны почти целиком коровы и овцы - как в Аргентине. Потом говорили еще много о чем, я много времени провел ночуя в лесу - не общаясь с людьми - сейчас хотелось говорить.

Традиции тут тоже отличались от аргентинских - в доме не ходили в уличной обуви и было тепло. Дом деревянный а не из кирпича и бетона. На полу ковры и линолеум вместо кафеля. Стены не белые. Душ не замурован в стену, а со шлангом как в России. И тут не пили мате - только кофе и чай.

У меня осталось прилично аргентинских песо, которые я не истратил. Мне сказали, что я могу поменять их на чилийские песо в городе Ентре Лагос, в 15 км отсюда. Но назвали какой-то обидный курс, что лучше эти купюры как растопку костра исрользовать или потом съездить в Аргентину купить чего. Решил в Ентре Лагос менять доллары.

На следующий день шел дождь, и сильный. Мне сказали что тут дождь идет 6 дней в неделю, а то и 7. Попращавшись со столь гостеприимными людьми выехал в сторону Осорно. В Ентре Лагос я нашел место где меняли деньги. Курс был 1 аргентинский песо = 41 чилийский, т.е. вполне нормально, почти как курс по которому я менял доллары на аргентинское песо. А вот доллары тут к моему удивлению, не меняли, сказали что это в Осорно.

Напротив был супермаркет, я решил прозандировать цены. Тут не было дешево, но лучше чем в Аргентине в дешевом супермаркете. Были макароны по 50 рублей\кг, т.е. как рис в Аргентине, а вот рис стоял в двое дороже. Остальное, как мне кажется, было не дешевле Аргентины.

Я решил проехать по неасфальтированной дороге в Рио Буэно, чтобы не заезжать в Осорно и не ехать лишний раз по Панамериканской трассе. Вначале дорога была очень рыхлая, из больших камней. но потом стала отличной для грунтовой дороги. Дождь правда не переставал и я хорошо промок, проезжающие на скорости машины обливали меня грязной водой. Встретил двух велотуристов с рюкзаками - наворачивают километры по Аргентине и Чили уже 7 месяцев. Они были как-то озадачены поиском места ночевки, и на мое замечание что тут как и в Аргентине не должно быть проблем не ответили утвердительно. Я не понял в чем подвох. Зато сказали, что в Перу нет проволоки и все свободно, к тому же там тепло и сухо. Мне сразу захотелось в эту страну.

Потом я проезжал через какой-то аграрный комплекс, там со мной поздоровался работник и предложил мне выпить с ним чичу - вино из яблок или каких-то местных ягод. И он был пьяный, не в стельку, но соображал плохо. Это был пожалуй первый пьяный работник кампо, в Аргентине я не видел чтобы до такого состояния напивались.

Дальше начался асфальт и какой-то городок, когда я отъехал от него на несколько километров, пришла пора искать кампо на ночь. Я считал, что проблем не должно быть - по опыту и рассказал аргентинцев о Чили “Там много добрых людей, которые могут тебя пристроить на ночь”. По проезду я заехал в одно фундо - это большое кампо - и попросился в первом домике рабочих. На удивление, меня отправили проситься в другой дом, сказав, что та живут очень хорошие люди, обязательно выделят тебе место для палатки. Но там мне не то что отказали, но сказали, что не могут разрешить - они не хозяева кампо. Пришлось вернуться на дорогу и ехать дальше. В следующих 5 кампо мне не разрешили аналогичным образом - они не хозяева, и боятся гнева землевладельцев, если те узнают что посторонний тут палатку ставил. В 6 рабочий был смущенный, застрял на фразе “Я не…” я за него закончил “хозяин кампо”. Вид у него был жалкий - он хотел мне помочь, но не мог. Поехал дальше, уже темно стало. В 9 кампо я подошел к воротам чтобы позвать кого нибудь, но выбежала свора собак. Они пролезли под воротами и окружили меня, лая на все кампо. никто не вышел и я решил что пора уходить. Собаки внезапно активировались и долго бежали за мной по дороге и одна меня больно укусила за ногу. В 10 кампо я приехал весь вымотавшийся. И чудо - тут мне таки разрешили поставить палатку! Весь был мокрый, в кросовках хлюпала вода, палатку ставил как по автомату,сил не на что не было, ничего не хотелось. Какой же ужас таит в себе частная собственность на землю, особенно когда те то на ней работают и те кто ей владеют разделены такой пропастью. В Аргентине я с таким явлением не сталкивался, ну разве что на подходе к Неукену, но там я просто в городе просил разрешение, это что-то новое.

Утром погода была более-менее, облачно, но без дождя. Вещи все были мокрые от конденсата, просушить их не успел. Пока собирал палатку, мне предложили попить кофе в доме, я согласился. Там меня стали наконец расспрашивать - откуда и как. Оказалось, что тут часто просятся заночевать, но на машинах и мотоциклах, на велосипеде я был первый. Во дворе я увидел старую полуразобранную девятку, настоящую российскую девятку. Мне сказали - была отличная машина, не убиваемая и легко чинится, раньше было много дешевых запчастей. Теперь чинить лень, хотят купить мерседес.

Погода распогодилась, иногда даже из-за туч выглядывало солнце и становилось совсем тепло. Я приехал в город Рио Буэно, он как мне показалось небольшой, но людей много, улицы узкие и много машин. Дома деревянные, похожи на старинные деревянные дома в России, но как мне кажется они не из сруба, а каркасные, обшиты досками. Через несколько километров выехал на трассу 5.

Вот так трасса! Панамериканская дорога, по две полосы в каждую сторону и еще по одной с краев - для пешеходов, велосипедистов и сельхозтехники. И ровнейший асфальт, только местами камушки и песок лежит, не почистили щеткой. И много места между дорогой и забором, в крайнем случае можно переночевать у этой дороги. Ехать (если надо просто приехать из одного места в другое) это одно удовольствие и очень быстро и безопасно.

Вскоре увидел пункт оплаты дороги - она была платной. Расценки от 700 песо (чуть более 1 доллара) для мотоцикла до 3900 песо за автобус. Про велосипеды ничего не говорилось и я просто объехал крайний шлагбаум. Никто мне ничего не сказал, поэтому отлично - велосипеды бесплатно. Потом я повернул на второстепенную дорогу на Вальдивию. Тут было пол полосы для велосипеда, поэтому все замечательно.

Опять встал вопрос ночевки. Я решил свернуть на более второстепенную дорогу и начать проситься. Как и вчера мне везде попадались работники кампо и повсюду отказывали. Тогда я решил сменить тактику - раз с работниками говорить бесполезно, надо искать хозяев. Они как представители высшего класса в аграрной отрасли должны жить в лучших домах, чем рабочие. И в итоге сработал такой алгоритм - искать хорошо выглядящий дом с открытыми воротами, здороваться и сразу спрашивать, хозяин это или нет. Если да, проситься, если нет - извиниться за беспокойство и начать с начала.

Так я довольно быстро нашел себе место. Хозяева выглядят более как европейцы, не такие смуглые как работники. Они столкнулись с проблемой небывалых масштабов - где же на своих 100 гектарах земли разместить меня… Тогда же я понял, почему Чили, имея такое количество отличной плодородной земли и влажный умеренный климат, до сих пор не завалила дешевой вкусной едой весь мир. Эта семья имела 100 Га земли, не имела работников - все делали сами, и всего 100 коров… Т.е. по 1 Га на корову. И ничего больше. Теплицами и прочими премудростями тут не заморачивались.

Меня накормили самодельным хлебом с маслом и неведомым вкуснейшим вареньем. Сварил еду на их печке и воспользовался розеткой. Тут была разительная разница от Аргентинских кампо - было централизованное электричество. В этой стране вообще с инфраструктурой получше - дороги, ЛЭП. Но чилийцы, как и аргентинцы были шокированы российскими ценами на бензин и интеренет. Тут к примеру литр бензана стоит ок 1,5-2 долларов, а интернет безлимит 1 Мбит - 60 долларов в месяц.

Вещи были влажные с утра, поэтому я повесил сушить их и беззаботно пошел пить чай в дом. Когда я вернулся, обнаружил, что теперь все не просто влажное, а мокрое хоть выжимай. Это выпал конденсат, тут и такое бывает. Теперь теплым котлом с макаронами пытаюсь просушить спальник перед сном, кажется понемногу получается…

ВСЕ ФОТКИ - TODOS FOTOS