Домашняя вертикальная ферма на аэропонике
Вертикальная ферма - это когда растения растут в несколько этажей в какой-либо установке. Обычно такое бывает на продвинутых сельхоз предприятиях и в исследовательских лабораториях. Соорудить такое дома можно, но возникает сразу ряд трудностей, особенно если растения большие, такие как помидоры, например. Эти трудности отбивали у меня желание возыметь дома такую вещь, пока не был придуман простой способ применить аэропонику.
Растение - это в первую очередь корень. Если корню хорошо, то и надземная часть будет неплохо расти. А корню что нужно: кислород - он им дышит, вода и минеральные соли, которые он впитывает и отправляет на переработку в зеленые части. От них, в свою очередь, он получает синтезированные органические вещества, чтобы за счет них жить дальше. Ему нельзя, чтобы было слишком сухо или мокро, холодно, жарко или душно.
Ранее я много раз выращивал растения просто в растворе - по методу глубоководной культуры и на ее улучшенном варианте - методе Жерике. Отличия между ними в том, что в первом случае корни растений полностью погружены в питательный раствор, который аэрируется воздухом, как аквариум с рыбками, а во втором - погружены лишь концы корней, а основная масса висит во влажной среде. Тогда происходит разделение функций корней на питание и дыхание, поэтому растения хорошо растут, а их выращивание значительно упрощается. Общее ощущение от этих занятий такое - растет хорошо, урожай небывалые, но надо уметь делать растворы и все это очень громоздкое. Например, метод Жерике для помидоров выглядит так:
Огромный 40-литровый таз на 2 растения. И в нем надо бы менять раствор раз в 10 дней, а можно и чаще. Вертикальная ферма из таких тазов - то еще удовольствие. Особенно когда придет пора поменять раствор.
Аэропоника - это когда корни растений находятся во влажном воздухе и их периодически поливает раствором. В этом случае дыхание корней наилучшим образом сочетается с минеральным питанием. Я всегда считал, что аэропоника - это прямо таки нечто сложное, там ведь надо форсунки, трубки, мощный дорогой насос и автоматику, которая всем этим заправлять будет. Но оказалось, что все необходимое можно купить в хозяйственных и автомобильных магазинах, заказать из Китая и найти на помойке.
Когда идея пришла в голову, был составлен первичный проект, он много раз дорабатывался и еще очень нескоро придет к конечному результату. Реальность не всегда соответствовала разработкам - от бедности, отсутствия чего-то в магазинах и теперь из-за карантина вообще трудно что-то купить. Тем не менее, установка была собрана и успешно запущена, я посадил в нее помидоры. Не смотря на ужасающую “колхозность”, она без нареканий работает уже месяц. Результат превосходный - такого активного роста я в своих установках еще не наблюдал, при этом обслуживание минимальное - раствор все-же надо иногда менять. Я очень удивлен, почему люди, интересующиеся домашним выращиванием растений без почвы, неактивно используют нечто подобное. Ведь я не придумал ничего нового - просто собрал из имеющихся комплектующих.
Итак, общий вид установки, как полагалось в проекте:
Это метровая двухэтажная секция высотой до потолка, но у меня выдалась возможность сделать установку пошире:
Получилась 1 сдвоенная секция. Правда аэропонных емкостей на этаже не 4, а только 3.
Зачем все это, в земле ведь тоже растет? Скорее вопрос философский, для него надо оставить место в отдельной большой статье. Если кратко: Почва - это случайно получившаяся у природы черная грязь, которая весьма неважно подходит для растений. Чтобы выжить, они были вынуждены приспосабливаться к неблагоприятным условиям почвы, эти приспособления далеко не способствуют высокой урожайности. Люди же, приспосабливая почву под сельскохозяйственные нужды (надо ведь чтобы все росло), коренным образом ее изменяют, совершают над ней жестокое насилие. Поэтому, в исторической перспективе, культурные растения надо выращивать на растворах в пищевых фабриках, а почву оставить в покое - пусть в ней березки в лесах растут. Тем более, что почва очень неудобна для вертикальных ферм, наверное даже хуже тазов Жерике.
Какова скорость роста в установке? Не знаю с чем сравнить, я не садовод и никогда не пробовал что-либо выращивать в земле, но тут она такая:
Первое время помидоры росли в банках с раствором по методу Жерике. Тогда я устранял проблемы в используемых растворах, ставил опыты, убивал молодые растения избытком и недостатком элементов, поэтому роста особо не наблюдалось. На аэропонику попали все выжившие, тогда и с раствором все стало ОК. За 3 недели чахлые растения превратились в здоровенные кусты с зелеными помидорками по нижнему ярусу и большим количеством цветов.
Подробное описание установки
Каркас
Я сделал деревянный, потому что из магазина мне было легче дотащить до дома бруски, к тому же я нашел немало их на помойке. Но лучше подошли бы стальные перфорированные профили. Можно, как вариант, переделать и старый шкаф или “модернизировать” подоконник, это не принципиально. Основная масса брусков - сечением 20*30 мм из Леруа Мерлена. Бруски были столь тонкие, что я решил крепить их не саморезами, а болтами - так они не раскалываются. Получилась весьма легкая конструкция, правда и не очень прочная, но для аэропоники - пойдет.
Основные размеры установки
Ширина секции в проекте - 1 м, у меня в реальности - 2 м. Глубина 54 см, высота - до потолка, у меня 2,7 м. Нижняя полка получилась высотой 85 см, верхняя - примерно 50. Пространство под нижней полкой - 70 см, оно необходимо для канализации и растворного бака, там же располагается насос и электронная начинка. Оставшееся место можно использовать под складирование хлама.
Для придания каркасу жесткости я пустил оставшиеся бруски на диагонали по бокам и задней части стеллажа. В проекте на боковые части планировались дощечки - ОСБ, фанера, ДСП, но у меня такого не нашлось. Хотел еще закрепить стеллаж к стене парой анкеров, но оказалось, что его довольно-таки трудно уронить, он расперт между полом и потолком. Поленился, а по хорошему надо бы.
Аэропоника и канализация
Самое главное во всей этой затее. Применяется система замкнутого цикла. Раствор находится в баке на 40 л под стеллажом, оттуда он подается насосом в ПВХ трубку на стеллаж, там распыляется из форсунок на корни растений в специальных емкостях. С корней излишки раствора стекают в канализационную трубу и по ней - обратно в растворный бак. Разберем главные звенья сего пути поподробнее.
Главные элементы аэропоники
Схема пути раствора в аэропонике
Насос. Пока лучшим образом подошел насос стеклоомывателя от ВАЗа - ЭНЦ2,5-12. Он дешевый, я купил за 270 р. в не самом дешевом магазине. Он работает от 12 вольт и дает нужное давление - заявлено 2,5 атм, но возможно меньше, мне не чем проверить.
Таким насосом можно подключить до 6 форсунок без сильного падения давления - т.е. можно запитать весь мой стеллаж. Можно и больше, но форсунки будут уже не столь весело брызгать, насколько это будет критично - пока не знаю.
Я сильно боялся, что насос будет сильно шуметь и мешать мне спать по ночам. Поэтому я сразу поместил его в моток поролона и упаковал в коробку. Но выяснилось, что шуметь будет не насос, а брызги в форсунках. Но шум не резкий и в целом не неприятный, как будто шум тропического ливня. Только первую ночь было непривычно засыпать, потом мозг стал отфильтровывать этот фоновый шум, примерно как не замечаешь тиканье часов.
Аэропонная линия - ПВХ трубка с Алиэкспресса. Внутренний диаметр 4 мм, внешний - 7 (4х7 мм). Часть линии проведена аналогичной трубкой из Леруа Мерлена, правда она прозрачная, что не очень хорошо в данном случае - водоросли на стенках вырастут. Для забора раствора из бака используется такая же трубка из Леруа потолще - 9х12 мм, потому что у насоса толще входной штуцер. Насос имеет не очень хорошую особенность - он не может всасывать жидкость, т.е. в нем всегда должна быть жидкость. Обычно для этого дырявят бак в нижней части и в отверстие устанавливают насос. Но мне очень не хотелось так делать в условиях домашнего колхоза - это чревато протечками. Тогда я придумал подключить насос как сообщающийся сосуд снаружи бака. Решение себя вполне оправдало. Правда для первого запуска насос надо заполнить жидкостью - отсоединить трубку выхода от системы и ртом или грушей отсосать из насоса воздух, потом трубка возвращается на место и можно запускать.
Сразу после первого запуска выяснилась еще одна проблема: когда в конце цикла насос выключался, жидкость устремлялась вниз с двухметровой высоты, при этом разгонялась и сходу воздух “залетал” в насос. А он, как мы знаем, с воздухом внутри не работает. Я долго ломал голову, как решить вопрос, придумывал всякие обратные клапаны, но решение оказалось простым:
Это просто запас трубки свернутый кольцом, и расположенный на уровне жидкости. Мчащийся сверху столб жидкости должен продавить все, что находится в этом запасе, а при этом он тормозится и воздух не доходит до насоса. Не знаю как в технике называется такое, я назвал его “буферный тормоз потока”.
Форсунки - тут нам помогут китайцы. На Алиэкспресс это ищется как форсунки латунные на 4/7 мм. Похоже довольно популярный тип форсунок для капельного орошения/дождевания, есть разные варианты. Главное, что они большие - значит будут работать при нашем невысоком давлении и прикрепляются на трубочку 4х7 мм. Причем лучше те форсунки, у которых металлическая часть входит в пластиковую, а не наоборот - у таких металл лопается и они вылетают. Возможно более удачными окажутся какие-то целиком пластиковые форсунки, надо пробовать.
Правильные форсунки
Аэропонные емкости. Я долго выбирал. Думал насчет строительных ведер, тех же квадратных тазов, думал даже сделать ванну из банера. Но все это стоит денег и требует времени на доработку. А вот 5-литровые бутылки есть в неограниченном количестве на всех помойках. Небольшая доработка ножиком и паяльником - и вот готовая аэропонная ванна с крышкой, причем идеально подходящая под следующий элемент - канализационную трубу. В начале такое решение показалось как не смешная шутка, но ведь главное результат - а он есть!
Как из пятилитровки сделать аэропонную ванну
Для установки канализации и “ванн” поначалу планировались какие-нибудь жесткие элементы вроде брусков. Но так вышло, что пришлось доделывать тем, что было, а у меня был только моток шпагата. Получилось неплохо - 3 подвески на каждую трубу и по 4 растяжки на каждую “ванну”. Причем растяжки растягивают кольцо из того же шпагата, а в него-то и вставляется 5-литровка. Внизу она упирается горлышком в тройник канализационной трубы. Если надо заменить “ванну” чтобы помыть ее - это делается в одно мгновение.
Крепление "ванн"
Чтобы в “ваннах” не росли водоросли я сшил черные чехлы из спанбонда. Возможно, у 5-литровок маловат объем, лучше бы подошли 10 или 20 литровые бутыли, но их сложнее найти на помойках. Даже при очень высокой плотности посадки (4 растения на ванну в место 1-2 в норме) у меня растения неплохо растут. Если бы они были посажены в таком объеме установки по методу Жерике - это был бы полный провал.
Электроника и программная часть
Т.к. насос должен работать не постоянно, я периодически - импульсами, а основное время (циклы) должен бездействовать, необходим какой-то контроль включений. Сейчас применен микроконтроллер Arduino, точнее его дешевый китайский аналог. Он включает/выключает реле, которое уже в в свою очередь замыкает цепь питания насоса. Для электроснабжения всего этого хозяйства служит обычный компьютерный блок питания. На шлейфе питания жесткого диска есть +5 В для Ардуины и ее реле, +12 для насоса. Режем, паяем по схеме. Чтобы блок питания включился, надо замкнуть контакты зеленый PS-ON и любой из GND рядом (см.схему).
Электрическая схема и контроль насоса
На Ардуину надо залить программу, которая и будет всем заправлять. Все предельно просто, пока она только щелкает одним контактом реле. Но в перспективе контроль будет расширяться на освещение - оно пока включается/выключается вручную. Для этого к ардуине нужны часы, они только идут где-то из Китая и когда придут - теперь совсем не известно. Еще надо бы добавить в систему вентиляторы и включать их в определенные часы для опыления помидоров, они ведь все-таки требуют помощи в самоопылении и сейчас их надо трясти.
Скетч для arduino
unsigned long current_time;
// Values for irragation cicle
long irrigation_time = 15L*1000L;
long dry_time = 6L*60L*1000L;
unsigned long current_irrigation_cycle = millis();
boolean is_irrigation = true; // Irrigation ON with start arduino
int irrigation_pin = 3;
void setup() {
pinMode(irrigation_pin, OUTPUT);
}
void loop() {
current_time = millis();
// Check irrigation
if (is_irrigation){
check_process(irrigation_time, current_irrigation_cycle,
irrigation_pin, is_irrigation, false, HIGH);
}
else{
check_process(dry_time, current_irrigation_cycle,
irrigation_pin, is_irrigation, true, LOW);
}
}
// Method for compare any cycle working current time and this cycle total time,
// if this time is greater than total time - set cycle to stop, set LOW/HIGH
// on its pin and set current time to current cycle time.
void check_process(long proc_time, unsigned long ¤t_proc_cycle,
int pin, boolean &is_key, boolean key_value, int high_low){
if(current_time - current_proc_cycle > proc_time){
is_key = key_value;
digitalWrite(pin, high_low);
current_proc_cycle = current_time;
}
}
Цикл устанавливается как сумма времени полива и “сухого” времени. Сейчас у меня работает по режиму 15 секунд полива через 6 минут простоя. Но как тут оптимально - пока неизвестно. В старой книжке советского аэропонщика И.Г. Мураша указаны варианты циклов 12, 23 и 45 минут и полив 7-12 секунд. Причем плохо как переполить, так и недополить. Но это в каких-то его теплицах при какой-то влажности воздуха и температуре, в данной установке условия сильно отличаются. Так что экспериментируем далее.
Освещение
Экспериментируя над разным освещением и изучая вопрос, я пришел к выводу, что всякие фиолетовые “фитолампы” - это устаревший подход, а теперь еще и обман потребителей: можно за дорого продать маломощную некачественную лампу. После проб различных светильников я остановился на 5-Ваттных лампочках IKEA RYED LED. Они дешевые - 31 рубль, у них адекватное охлаждение и большой ресурс службы. Это готовое решение - не нужно искать всякие радиаторы от старых компьютеров, прикручивать к ним вентиляторы. Дают теплый белый свет - он гораздо приятнее для зрения, чем вырвиглазный “фито”. Главное снять рассеиватели. Спектр не идеальный, но вполне терпимый - зеленая область занимает менее 50% общей фотосинтетически активной радиации, есть синяя и красная область, немного дальней красной, только маловато. Но за такие деньги - и так сойдет, вкрутим побольше!
Спектр IKEA RYED LED 5W
Томат любит солнышко, надо дать ему побольше. Исследователи помидоров считают , что оптимальный световой поток равен 300-450 микромоль на м.кв в секунду. Я не могу померить световой поток в моем стеллаже, но 150 Вт мощности светодиодов на м.кв - это абсолютный минимум. Надо больше: 240 Вт/м.кв - это адекватно. Значит на секцию площадью 0.5 м.кв надо 120 Вт, можно разделить на 2 светильника по 60, это “всего-то” по 12 лампочек. Теперь внимание: Самая Большая и Дешевая Икеевская Люстра модель первая (СБДИЛ 1):
Светильник Икея на 60 Вт
К сожалению, когда я приступил к созданию сиих люстр, начался карантин и все магазина позакрывались. Я не успел докупить лампочки и главное - керамические патроны под них. Так что по-нормальному собрать удалось только 1.5 люстры. Но ничего - есть провода, есть паяльник - даже без патронов русские не сдаются!
Как вкрутить лампочку, если ее некуда вкручивать
Раствор
Это самое сложное из всего. Чтобы растению расти, в растворе должны быть все необходимые элементы (N, P, K, Ca, Mg, F) и куча микроэлементов. Если какого-то элемента сильно не хватает - это фатально. Если какого-то элемента слишком много - это плохо. Если много всех сразу - это смертельно. Если всех слишком мало - ничего не растет. Элементы влияют на поглощение друг-друга, соединяются и выпадают в осадок. А самое скверное в том, что растение обладает избирательным поглощением - может активнее поглощать одни элементы и менее активно - другие. Эта избирательность зависит от условий в которых растет растение. Таким образом, даже идеальный раствор через некоторое время выходит из баланса элементов - портится растениями и его приходится выливать в унитаз, потому что неизвестно, как именно его испортили. Это происходит и в почве - но не столь активно, потому что у почвы есть такое явление, как поглощающая способность. Она работает аккумулятором элементов, высвобождая их, когда растения обедняют доступные запасы. Растения в свою очередь, никогда не росли при идеальном соотношении элементов и приспособились к тому, что чего-то мало, а чего-то много, но в некоторых пределах, разумеется. Эта приспособленность работает, как всегда, за счет снижения урожайности. Поэтому важно постоянно обеспечивать правильное соотношение элементов в растворе не только для каждого вида растений, но и для каждой стадии роста этого растения. Непростая задача.
К счастью, в советские времена умные дяди заморочились, и выявили эти “идеальные” соотношения для наиболее востребованных тепличных культур, которые тогда было очень модно выращивать на гидропонике. Для огурца и помидора - это дифференцированные растворы Алиева. Дифференцированные - значит разделенные по стадиям роста. Т.е. для рассады один раствор, для плодоношения другой и т.д. Эти растворы можно изготавливать из простых магазинных удобрений, которые продаются в килограммовых мешках за недорого. Надо только знать некоторые правила и содержание элементов в удобрениях. Я составил таблицы для большинства этих растворов. Нюансы заключаются в том, что производители удобрений имеют проблемы с качеством, кладут не те вещества, попросту обманывая покупателей, делают фитотоксичные удобрения. Нельзя быть уверенным, что именно плавает в растворе, даже если ты все точно измерил правильно положил. Но пристрелявшись к конкретным удобрениям, я получил дешевый рабочий набор растворов, на котором отлично растет. Еще можно было купить готовые удобрения типа Flora GHE https://growboom.ru/ghe , но это дорого и не интересно. К тому же, судя по отзывам, имеются проблемы с качеством от российских поставщиков.
Возникает вопрос, почему нельзя “померить” количество элементов в растворе каким-нибудь показометром из Китая и добавить только нужные элементы? Просто по тому, что таких “показометров” не существует. Анализ раствора - сложный и длительный процесс, требующий хорошо оборудованную лабораторию, по крайней мере на нашем этапе развития технологий.
Итак, чтобы приготовить раствор, надо примерно такой набор “мешковых” удобрений:
Отмерять порошки следует на точных весах. Я купил себе на Алиэкспрессе с точностью до 2 знаков, кажется за 100р., теперь горя не знаю. Проверял на аналитических весах в лаборатории - точность отличная даже после 2 лет эксплуатации. По таблицам смотрим, сколько указано в столбце “На 1 л” граммов каждого удобрения и умножаем на количество литров раствора, который требуется изготовить. Меньше 5 литров лучше даже не пытаться готовить - не удобно отмерять малый вес, можно ошибиться. Отмеренное надо растворить в небольшом количестве теплой воды и влить в емкость в месте с тем, что не растворилось. А нерастворяется много, такие удобрения, как диаммофоска растворяются медленно. Можно навеску просто кидать в емкость и мешать, булькать, пока не растворится. Главное - нельзя кидать удобрения одно за другим без тщательного перемешивания - выпадет осадок, который будет потом растворяться неделями.
Когда все удобрения правильно добавлены - раствор еще не готов. Надо дать ему настояться пару дней, периодически помешивая, чтобы все плохорастворимые части дошли наконец до кондиции. А потом надо исправить его pH - водородный показатель. Это крайне важно, потому что pH влияет на поглощение элементов растением, и если он вышел из нормы - это будет так, как будто каких-то элементов нет в растворе. Для этого обычно применяют серную кислоту H2SO4/гидроксид натрия NaOH, либо специальные растворы pH DOWN, pH UP. Обычно раствор имеет слишком щелочью реакцию из-за водопроводной воды, поэтому его надо подкислять. Растения также любят портить pH раствора, потому что они не просто так всасывают элементы из раствора, а обменивают положительные частицы на катион водорода H+, напрямую понижая pH, а отрицательные - на гидрокарбонат анион HCO3-, который “схлопывается” с ионом водорода в молекулу угольной кислоты, повышая pH. К счастью, в отличие от концентрации элементов, в pH не много вариантов, можно померить и исправить. Для этого необходим pH-метр, можно из того же Китая. Для каждой культуры требования к pH свои, например у томата - около 5.5, у огурца 6.2. Томат при 6.2 будет плохо расти, при 6.5 вообще не будет. Кислоту надо добавлять по чуть-чуть, каждый раз меряя кислотность. Переборщил - и придется уже добавлять щелочь. Обычно после первого раза понимаешь, сколько это чуть-чуть.
Обычно я не заморачиваюсь - бак для раствора заливаю водой, готовлю чайник кипятка, отмеряю порошки, растворяю в кипятке, помешиваю, выливаю в бак, еще помешиваю. Потом мерю и исправляю pH - все, жить можно, растениям уже пойдет, включаем аэропонику. На следующий день надо обязательно проверить и исправить pH - нерастворимые части удобрений при растворении ощутимо его меняют. Эту процедуру надо проводить пару раз в месяц, к тому же я каждую неделю меняю по ведру раствора и просто добавляю воду в бак по мере испарения. Собственно, в этом и заключается все обслуживание стеллажа.
Надо сказать, что огромное количество нерастворимых частей, которые плавают прямо в баке, никак не сказываются на аэропонике. Форсунки настолько огромные, что эти части просто пролетают насквозь, за месяц эксплуатации не забилась ни одна форсунка. А ведь я пользуюсь самым простым фильтром - наконечником заборного шланга от садового замывочника. При этом зарубежные энтузиасты аэропоники жалуются, что форсунки часто забиваются и приходится тратить много времени на их замену и прочистку. На вопрос, что делать, отвечают - менять форсунки почаще. Похоже, что эта проблема решается либо увеличением размера форсунок - как у меня, либо повышением давления в системе - путь, не доступный для домашних экспериментаторов.
В рассчитанных мной растворах Алиева все элементы неплохо сходятся к требуемым значениям, за исключением кальция. Но обычно этот элемент присутствует в водопроводной воде, а в некоторых скважинах его даже больше, чем должно быть в растворе и он выпадает в осадок при подкислении. По части микроэлементов - раньше я совсем не заморачивался. Теперь иногда (по настроению) развожу в бутылочку немного хелатных микроудобрений и опрыскиваю растения по утрам. Какое-то количество микроэлементов всегда есть в “мешковых” удобрениях и водопроводной воде. Хотя тут может быть скрытый запас ресурсов для повышения урожайности.
Резюме и план дальнейших разработок
У не подготовленного читателя может создаться впечатление, что аэропоника - что-то сложное. На самом деле аэропоника - это очень просто. Большая часть изложенного относится к выращиванию растений без почвы вообще, с теми же растворами и светом сталкиваются и при выращивании в допотопных тазах Жерике. От аэропоники тут только насос, трубки и блок управления, т.е. незначительное усложнение, дающее существенные преимущества. Даже больше - аэропонику сложнее сделать, но гораздо легче обслуживать при тех же масштабах. За счет уменьшения веса можно располагать растения в сколько угодно ярусов, пока потолок позволяет. У меня от стеллажа даже возникает порой ощущение, что я не выращиваю растения, а они сами растут. Меня ничто не беспокоит с такими проблемами, что где-то пересохло, где-то pH вышел из нормы, где-то я раствор не поменял, где-то торопился и перелил воды - растения задыхаются. Все происходит как-то само, причем довольно надежно, хотя эта установка - сырейший прототип. Какой-то прямо прототип автомата Калашникова в выращивании растений без почвы.
Конечно, до полной автоматизации еще предстоит пройти путь, как от китайских петард до ракеты Falcon 9. Это без преувеличений. В ближайшей перспективе необходимо дорабатывать очевидные недочеты: преодолеть колхозность, добавить автоматику освещения и опыления. Потом - сделать объем с растениями закрытым и изобрести климат-контроль, как на подогрев, так и на охлаждение. Добавить контроль влажности воздуха. Сделать нормальную систему освещения, не из икеевских лампочек, но при этом еще более дешевую. Есть даже мысль сделать водяное охлаждение светодиодов и объединить его с климат контролем. Попробовать применить подкормки углекислым газом. Ну и подыскать какой-то насос, не из магазина автозапчастей.
Но самое главное, что должно появиться в этом проекте - автоматическое исправление раствора. Нужно определить, как растения выносят элементы из раствора, как это зависит от условий среды, а потом научить автоматику исправлять раствор на основе этих знаний. Т.е. раствор не надо будет выливать в унитаз каждые 2 недели. Это будет колоссальной экономией удобрений и времени, ведь все обслуживание в этом сейчас и заключается.