Из города Ика я выехал поздно и торопился. Я сильно задержался - вместе с родственниками проводили операцию по покупке билетов на самолет - у меня интернет никуда не годился и сайты авиакомпаний просто не открывались. Тогда придумали сделать такой трюк - мой родственник в России, сидя на нормальном интернете, покупал билет, мне на телефон приходила СМС с паролем-подтверждением и я пересылал пароль родственнику. Билеты высматривали долго, и в итоге оказалось дешевле лететь через Бразилию: 30 апреля - Лима - Игуасу, 4 дня на водопадах, затем Игуасу - Рио де Жанейро, 2 дня там, и наконец самолет в Москву с пересадками в Марокко и Германии. Как не странно - этот маршрут дешевле рейса Лима - Москва с 3 пересадками.

На улицах было полно мототакси. Был тот же хаос и атмосфера гонок без правил. Я уже немного стал осваиваться и ехал довольно быстро, мототакси с 8 пассажирами, которые набивались в них как селедка, не могли меня догнать и сигналили мне. Я ехал по относительно широкому проспекту и внезапно из второстепенной узенькой улицы вылезла кабина двухэтажного автобуса и нагло перегородала почти весь проспект. Пришлось почти экстренно тормозить, а автобус не смотря на мототакси, наровящие проехать через узкую щелку, стал выползать. Он просто никак не вписывался в узость этого города, ширины проспекта ему конечно не хватило и он стал пятиться назад, чтобы певернуть еще раз. Когда он закончил, все медленно поехали за ним. Я думал что все, теперь тащиться за этой каракатицей, но тут автобус снова перекрыл проспект своим поворотом - он заворачивал в другую узкую улицу…

Уже когда стемнело я выехал из города и пришлось еще целый час ехать по темной дороге с полусевшим фонариком. Так я доехал до городка San Jose de Los Molinos - там был выход из зеленой поймы в пустыню. Пришлось идти по темным улицам, очумелые разбуженные собаки набрасывались на рюкзак и лаяли. Дров я почти не нашел за день, но около селения в пустыне всегда полно мусора, так что костер был.

На следующий день, 28 марта, я приехал обратно городок San Jose и думал купить киилограмм какой-нибудь пищи если тут есть рынок. С вопросом подошел к человеку с рубашкой работника предвыборной компании. Он мне объяснил, что тут рынка нет, вон киоск есть. Меня это не устроило, я решил что и так проеду до Аяакучо. Во время моего разговора к этому же работнуку подошел типичного вида бледнолицый гринго-автостопщик и спросил эта ли дорога до селения такого-то. Акцент был очень твердый, я решил что это гринго-немец, хоть и странно, что испанский знает. Работник стал немного в ступор от изкаверканного названия селения и стал дезинформировать. Гринго удовлетворился и пошел дольше по улице. Я тоже пошел, не спеша, а когда сел на велосипед и догнал немца решил спросить, откуда он. Тот ответил de Rusia, до меня сразу не дошло и я сказал “Y yo soy de Rusia”. Тот мне сразу: “Ты чо, в натуре по-русски говоришь?!” Я спрыгнул с велосипеда.

Встреча была крайне не вероятная. Путешественник из Росссии в Перу - это редкость, а тут еще встретились на какой-то второстепенной трассе и очень случайно, я бы мог просто поздороваться и проехать мимо. Это оказался автостопщик из Нижнего Новгорода, путешествовал кругосветку по 40 с лишним странам мира, причем бесплатно, как сказал - не потратил ни копейки не считая авиабилетов. В Южной Америке он был уже второй месяц, начал с Колумбии и ехал в сторону Чили и Аргентины, затем Бразилии. Испанский язык учил в России 5 месяцев, и тут общался по 10 часов в день. Как и у меня в первые 2 месяца, у него было явление, когда хочешь сказать по русски, но говоришь по испански, и надо делать усилия чтобы говорить нормально. Но я тут уже 6 месяцев и успел привыкнуть к 2 языкам, они больше не гасят один другого. От Колумбии и Эквадора он был в восторге, Перу ему не нравилось - сказал, что не чувствует здесь себя белопасно. Я сказал, что это еще ничего, и предостерег насчет Чили. Но как выяснилось, он собирался ехать только до Сантьяго, потом в Аргентину. Надо недеяться, он проедет Север Чили очень быстро и перенесенные мной тягости его не коснутся.

Заболтавшись, мы проскочили поворот и ушли по тупиковой улице. Нам об этом сказал один сельский рабочий на моторикше. На выезде из городка путешественник успешно застопил старый Форд, мы попращались по русски, ввидя перуанцев в замешательство. Им пришлось объяснить, что мы оба из России и встретились совершенно слечайно. Старый автомобиль уехал, а я пытался вспомнить как зовут стопщика. А я вобще спрашивал у него или нет? Или скорее решил, что все равно забуду имя и не спросил - даже этого не помню.

Асфальт кончился. Дорога стала стремительно набирать высоту, но все еще шла вдоль зеленой поймы. Встречались манговые деревья недалеко от дороги, я рвал манго и объедался. В какой-то момент мне на встречу поехал старый грузовичек с кузовом набитом стоящими вплотняк дорожными рабочими в синих спецовках. Среди них был и тот российский автостопшик. Видимо были причины ехать назад, наверное решил добираться до Куско другой дорогой.

Я дошел до развилки и встал в нерешительности жевать утренню кукурузу из котелка. Остановился автобус и из него вышел усатый человек с мешком вишни. Я спросил у него дорогу, и он показал рукой - вон там, высоко на склоне была линия - это дорога. Вместе с ним мы поднялись по серпантинам до базы дорожных рабочих - усатый был водителем грузовика-топливовоза и шел на работу. Рабочие на базе, узнач что я из России подивились, и сказали что тут только что был другой русский, и они посоветовали ему ехать обратно в Ику - тут трасса почти без движения, а пешком до города Уайтара идти - это целый день. Я глянул на карту - целый день пешком! Да они оптимисты, тут мне на велосипеде 2 дня ходу, пешком дня 4. Меня предупредили, что дальше воды нет, я попросил и мне налили 4 литра. И я пошел.

Дорога стала вновь асфальтовой и меня это радовало. В одном месте посередине единственной полосы лежал большой камень - он только что прилетел с крутого склона. Я откантовал его к обрыву и немного перестарался - валун улетел. Он врезался в гору чемоданов, вся гора пришла в движение и тоже полетела. Несся вниз уже и камень-шкаф. Грохот стоял невообразимый и многократным эхом отражался от крутых гор. Я решил не ждать, пока на меня сойдет очередной камнепад, и поспешил уйти от этого места.

Мимо меня за весь тот день проехало всего пара машин. И ни одной попутной. Автостопщик правильно сделал, что не пошел пешком в Уайтару. Дорога долго траверсировала склон вдоль поймы реки, и затем стала уходить во втростепенный распадок. Местность постепенно менялась - появились кусты. Я заночевал неподалеку он соединения распадков. Это была первая за много времени ночь, когда я не нашел брова на дороге, но они были не нужны - кусты были почти такие же горючие как в аргентинским десьерто.

Следующий день был днем Большого Подъема. Дорога не то, что яростно резала склон серпантинами, она делала это размерно и с небывалым размахом. Серпантины были гигинтские. Набор был стремительным, я поднялся с 1100 до 2490. Последние 300 метров набора были в тумане, он поднимался вверх по склону и вырезанная в горе дорога оказывалась в профиль как в треугольнике без тумана. Противоположного склона распадка не было видно. Когда дорога перевалила таки через хребет, туман уменьшился, в новой речной долине стали видны заброшенные террасы инков - теперь на них ничего не выращивали, а только пасли баранов и ослов. Так дошел до селения Tambillos, где запасся водой.Пока я ее набирал, почти все население собралось посмотреть на небывалого туриста и пообсуждать такое явление. Тут туристы на велосипедах - большая редкость. Конечно, какой гринго захочит штурмовать такой подъем, да еще, как оказалось, от этого селения до Уайтары нет асфальта.

Местность стала совсем зеленой, влежность была такой, какую я ощущал последний раз на юге Аргентины, тоже в горах. Было очень свежо и меня радовала смена климата, жаркие сухие пустыни с сильным ветром и непременным песком в любой еде уже изрядно надоели. К тому же тут почти не было ветра, пока что не было.

30 Марта утром я принялся делать попкорн на костре. Опыта не было, и кажется кукуруза не совсем та, лопались не все зерна и раздувались совсем слабо. Но в целом было съедобно. Я заметил много ящериц, выползших греться на солнышко. Они были стремительны и относительно крупны. Я приметил одну, похоже старую и самую большую, она кажется плохо видела и убегала не сразу. С третей попытки мне удалось подойти незаметно и внезапно схватить ее за голову. Она оказалась очень агрессивной, мгновенно вцепилась мне в палец, и надо сказать не слабо. Отдирать я ее не спешил, и так и сфоткал.

Подъем продолжался. Дорога была сносная, хоть и без покрытия. Машин совсем не было. Теперь уклон стал круче, хоть серпантины и были относительно пологи, но повороты прокладывались явно неправильно. Погода стояла солничная, тучек вовсе не было. Постоянно встречались хозяйственные угодья на террасах, один раз я даже видел как строили новую террасу. Иногда кажется что-то выращивали, но немного, в основном тут паслись коровы и козы. Фруктов или чего-либо съедобного тут не существовало.

Впереди, точнее вверху, показалась грохочущая туча. Потом она пролетела надо мной и снова стало солнично, но не на долго. Подходя к селению Chaulisma я попал таки под дождь - впервые с момента моего вторжения в Чили по перевалу Хама. Дождь был не сильный, но после него так запарило, что я и в 10 шагах ничего не видел. Селение казалось было вымершим, я проехал на площадь с каким-то памятником и нашел мужика возле одного из домов. Я попросил воды, тот зашел внутрь дома. Вскоре оттуда вышла девушка лет 18-ти, явно индейского происхождения. Физиономия у нее была какая-то потрепанная, передних зубов не было. Я думал она хочет взять у меня бутылку чтобы наполнить в доме и протянул ее ей, но та шарахнулась как от огня. Тут вышел мужик с черпаком с водой и я понял, что он так и будет бегать с ним в дом и на улицу - чтобы мне 5-литровку наполнить. Никаких вопросов мне эти люди не задавали, и казалось относятся снисходительно, но разговаривать не хотят.

Я поковылял дальше. По прямой линии я прошел всего 7 км, по дороге примерно 18, набор высоты составил с 2490 до 3750 м, т.е. 1200 м. Порой мне казалось, что торога не столько ведет вперед, сколько вверх, так много было серпантинов. Но набор высоты меня не приплющил, я его вообще не почувствовал - наверное сказывается опыт последнего перевала через Анды.

Меня догнал мальчик лет 15 и поздоровался со мной. Затем он стал задавать классические вопросы, в духе откуда я еду. Мне было приятно пообщаться после знакомства с угрюмыми жителями селения, я рассказывал и стал и его распрашивать. Оказалось, он живет в доме за пределами селения и сейчас как раз туда идет из школы. У него есть дядя-инжинер, который живет в США, этот парень хочет выучиться в Лиме на техника и уехать в Америку к дяде. Еще он мне сказал, что тут не одни только коровы и козы - выращивают кукурузу и картошку. Он посмотрел на мой рюкзак и, увидев лямки, спросил - зачем они. Я ответил, что это чтобы надеваль рюкзак на спину с тащить куда-нибудь наверх по скалам, но я уже очень давно не пользовался этой возможностью своего девайса. Потом парень рассказал страшную историю - 10 лет назад по этой самой дороге шел гринго -американец, тоже с велосипедом. Он каким-то боразом нажил себе врагов в Ике, и это оказались тамошние мафиозники. Они погнались за ним и догнали после этого селения, где он встал ночевать как раз на земле одного из мафиозников. Там они убили его камнем.

Через 1 км парень попращался и я пощел один. Солнце садилось, туман стремительно поднимался. Он заволок все, видимость стала шагов 20. А когда солнце село, туман стал розовым от преломленных в атмосфере лучей. Наконец он посерел и стало темнеть. Дорога все так и шла по обрыву, площадок не было. Я надел фонарик, он сегодня был заряжен. Я увидел более-менее пологое место, но там паслись лошади, были все следы хозяйственной освоенности. Вспомнив историю про американца, я решил идти дальше.

Совсем стемнело, ничего не менялось и я не знал сколько еще идти в темноте и тумане. Внезапно я буквально почувствовал, что наверху над поворотом есть площадка. Как это было так я не понял, фонариком я не доставал до туда. Оставил велосипед, пошел на разведку. И точно - в 10 м выше по склону было много места, хоть 10 палаток ставь. Я поднял в 3 захода велосипед, бутылки с водой и рюкзак. Час назад объяснял парню про лямки - вот они и пригодились.

Утром я вылез из палатки на солнышко. Была прямо таки зимняя свежесть, облака были внизу, в долине ручья, из них местами торчали вершины гор. Место где я поставил палатку было абсолютно ровное, и очень не соответствовало местному рельефу, казалось, гору стесали пару тясяч лет назад. Внизу, метрах в 800 ниже по склону, на таких же стесанных уступах стояли редкие домики, в них даже жили люди, наверевках висело белье. Сверху доносился ровный гул - наверное тал тоже стоял дом и в нем работал генератор. По дороге подо мной ходили коровы.

Солнце быстро нагрело облака внизу и они быстро поднялись ко мне. Видимость упала до 15 метров. Подъем продолжался до высоты 3900, после череды некрутых спусков-подъемов начался крутой спуск. Очень крутой, по песчаной дороге и с серпантинами. Местами были видны следы очень сильного дождя, на дороге то и дело стречались промоины. В одном месте часть склона с дорогой обрушилась, но дорожные рабочие уже насыпали нового песка и погрузчик ровнял его. Я решил идти пешком, и даже при этом почти полностью стер тормоза, а подошвы китайских кедов стали отполированными. В городок Уайтара я пришел в 4 часа. Сброс высоты составил 1200 м. Затарился едой до следующей деревушки, было дорого. Интернет не нашел, было правда несколько сетей, но я определил источник только одной - из муниципалитета. Там мне сказали что интернета у них нет и отправили в интернет-салон - 1 час 2 соля. Я плюнул, развернулся и побрел на новый подъем - в Аякучо.

Дорога тут была хорошая - широкая и с запасом 50 см с каждой стороны. Обочины правда не было - после запаса шла канава глубиной 1 м. Снова серпантины, склон крутой, местами даже колючая проволока после канавы. Стемнело, я снова шел в темноте ища куда палатку поставить. Было много грузовиков, они ездили очень быстро, Те, что ехали на встречу, в резкие повороты вписывались с большим заносом сильно сигналя. Один высокий грузовик в повороте накренился и поехал на 2 колесах с одного бока неистово сигналя при этом, но все же не перевернулся. Наконец я отыскал ровное место по другую сторону канавы. Перенести через нее вещи и велосипед было делом нетривиальным.

Костер горел плохо из-за большой влажности. Помогли пластиковые бутылки, коих тут вдоль дорог целые кучи. Утром солнце поздно вышло из-за тучи, внизу, где был город, снова был туман. Он быстро поднялся и стало темно сыро и холодно.

Подъем продолжался. Было очень уныло идти в тумане - 10 шагов вперед и 10 назад - дорога, с одной стороны стена, с другой обрыв. И ничего больше. Шел смотря под ноги и развлекался спинывая валуны с асфальта в канаву. Под некоторыми валунами асфальт был пробит - они падали со стены. Тут еще моросящий дождь пошел, все стало мокрым.

Высота тем временем была уже 4100. Местность стала понемногу выполаживаться, но все равно повороты были крутыми. Дождь усилился, но ветра не было, мне скорее казалось что не дождь пришел, а я поднялся в зону дождя. Мимо проносились грузовики, видимость в 10 шагов их не пугала, скорость была не менее 100 км\ч. В 5 часов я пересекал очередной мост через ручеек и решил что пора воды набирать на ночевку, тут темнеет в 6. Доступ к ручью был скальный, в мокрых кедах с никуда не годными подошвами это было страшно, особено когда я полз обратно с 5-литровкой.

Через полчаса рядом со мной притормозил пустой грузовик, водитель указал вопросительно на кузов, я кивнул. Мне совсем уже осточертело хлюпать кедами по мокрой дороге, а впереди было еще очень далеко. Это оказался “курицавоз”, едущий за очередной партией в Аякучо. Мы забросили мой велосапед и рюкзак на гору куриного помета и накрыли дырявым тентом. Кроме водителя был еще пассажир.

Водитель вел быстро. Туман кончился уже через 20 км (т.е. один мой день хода), дальше был просто сильный дождь. Местность еще сколько-то поднималась, затем вышла на плато. Все плато было как затоплено, везде вода в лужах. Растительность в виде травы, тут высота была примерно 4400. Затем начатся спуск и череда спусков-подъемов. Меня распрашивали про путешествие, я много рассказывал. Перуанцев очень удивило что в России зарплаты как тут, они считали, что это страна как США или Франция. Удивило их наличие в России лета, порой жаркого. Они думали у нас только зима и медведи белые по улицам ходят. Еще они удивились ценам на вещи в Аргентине.

Возле одного из придорожных хуторов на боку лежал грузовик. Он вез мороженное, холодильная камера разошлась по швам и из щели высунулся водитель в оранжевой куртке и черной балаклаве аля-грабитель.

“10 Солей! 10 Солей за фруктовый лед!” - кричал он.

Ни чего себе фруктовый лед - 2,5 доллара за 1 мороженное! Было вообще странно, что они продавали, мне кажется часа 3-4 и все будет бестппатно.

Пассажир вышел, он пересал в бругую машину. Водитель был на вид лет 30 если не меньше, но как сказал - у него уже сын 13 лет. Из его рассказов о себе, я понял, что в школе он не учился, в детстве жил в сельве - влажной зоне по другую сторону Анд, в жднглях. Было совсем плохо, один, без дома и еды слонялся по селениям. Потом попросился работать за еду к одному землевладельцу, тот его принял и стало лучше. Потом работал уже не только за еду, и выучился водить грузовик. С тех пор так и работает. Плотят за рейд, в месяц выходит 1000 солей. Работа нелегкая и опасная, заставляют ездить быстро, иначе зарплату режут.

Входя в крутой поворот серпантина на спуске на скорости в 120 км\ч по встречке и сигняля, он сказал что ему нравится водить, это почти как летать на самолете. Я вцепился в кресло и ототно ему поверил. Он рассказал мне, что на этой дороге каждый день умирают по 4-8 человек, обычно лобовое столкновение или улетают с обрыва на повороте. Но это нормально. Я вспомнил про российского автостопщика - я ему не завидую, мне хватило вполне и этой дороги.

Дорога вышло на самую высокую точку пути - 4770 м. Затем послевовал очередной бешенный спуск, со свистом колес в заносе на повороте и неприменным бибиканьем. Дождь кончился, впереди было чистое небо. В деревне Румичака остановились поесть. Пассажир оказалось ехал в другой машине с еще несколькими людьми, все пошли есть вмете, за одним столом. Меня угощали. То, что я мясо не ем вызвало некоторое замешательство, тут все обычно с мясом. В итоге мне дали картошку в мундире, а потом один из товарищей отложил мне рис - он его не ест, а на меня, кушающего без мяса, смотреть было жалко. Остальные ели суп с курицей. Хозяин заведения вначале принял меня за не говорящего по испански гринго-американца, но потом мы с ним пообщались. О русских у него было представление как о высоких белокурых людях с голубыми глазами, и что они в большинстве своем плохие - как в фильме “Рембо”. Еще, как и многие, он считал что в России все дорого (и дураку понятно, холодно ведь, а чем холоднее - тем все дороже) и зарплаты самые большие в мире. Итого поесть на 5 вышло 45 солей, т.е. по 2.5 доллара. Наверное не очень много для придорожной закусочной.

Стемнело. Тут был жуткий обычай о котором я не знал ранее - когда ехал встречный надо гасить фары. Совсем, и ехать в темноте несколько секунд, запомнив предварительно дорогу. Это было очень страшно, но водитель был привычен. Водитель сказал, что когда учился водить - ему тоже было страшно. Он последние 40 минут постоянно зевал. Оказалось что он сегодня ночью не спал - чинил грузовик всю ночь, а рано утром выезжать. Но сказал, что это еще нормально, бывает надо водить 24 часа, если рейд длинный. Вот там надо пить много кофя чтобы не заснуть на ходу.

Я решил, что ехать в сам Аякучо не следует - темно, ночь, в кампо проситься палатку поставить поздновато. Попросился выйти за 20 км. Тут были эвкалиптовые леса, я вскоре нашел хорошее место неподалеку от дороги. У эвкалиптов нижние ветки сухие как у елок, костер горел хорошо, тут не было той бешеной влажности. Дым был с ароматом эвкалипта, особенно если листву закинуть.