Утром пришлось чистить горелку еще раз. Ну совсем грязный тут бензин. Солнце хорошо грело, постиранные вчера вещи быстро сохли. Собравшись, я поехал обратно на трассу 5. До города Чийан было ок. 20 км, проехал быстро. Видел рядом с дорогой много лесопилок и склад бревен - их раскладывали штабелями и садовые брызгалки на шестах постоянно поливали их водой. Видимо чтобы не рассохлись, а может против возгорания, защита такая.

Маршрут за все время, начиная от Буэнос Айреса, всего насчитал 3800 км (примерно, без коэффициента):

Спросил интернет на заправке - конечно его нет, это вам не Аргентина. Также его не было в придорожных ресторанах. В Чийане спросил одну старушку где тут большой супермаркет. Она мне объяснила и затем принялась расспрашивать, что было совсем не в духе местных - они не любознательны. Потом я узнал почему - ее сын тоже велосипедист, хочет зделать большое путешествие по Южной Америке. Я сказал ей, что лучше всего сразу ехать в Аргентину - хорошая страна, люди добрые.

Я закатил велосипед в супермаркет и припарковал у стены. Охраны не было видно. Цены тут, как не странно, были дороже чем я покупал прежде. Дешевые макароны без названия тут были в 2 раза дороже, зато была скидка на рис - почти как в Аргентине. Овощи и фрукты стоили дороже на треть. В общем, в этой стране моя еда стоит столько же как в Аргентине, а все разговоры, что тут дешевле, относятся к поесть в ресторане или к каким-то продуктам на которые я и не смотрю. На кассе была огроменная очередь - из 9 касс работало 2. Когда я вернулся к велосипеду и стал укладывать продукты в рюкзак, подошел охранник и стал мне что-то объяснять. Я не очень хорошо понял, но кажется он сказал, что велосипед надо оставлять на улице, иначе он может его вот так взять и выкинуть за порог.

Интернет я искал дольше. В итоге мне сказали что на главной площади есть бесплатный wifi. Там я прислонил велосипед к стволу толстенной сосны. Интернет был, но скорость в разы ниже чем в Аргентине. Тем не менее, я умудрился загрузить несколько фоток.

Потом поехал по главной улице на трассу 5. Покрытие дороги было бетонным со стыками, грузовики проезжая стучали как поезда. Увидел у дороги какое-то дерево с какимо-то съедобными плодами и остановился. Это было что-то вроде сливы, не поспела немного, но я был очень рад - первое съедобное в свободном доступе, тут если что-то и растет, то за забором.

На трассе забор был совсем близко, места не было. Такое бывало, но я проехал 30 км и ничего не изменилось. Вот черт, придется опять идти на маразм. Как не хотелось после нескольких дней спокойных ночевок на трассе. Свернул на второстепенную дорогу без покрытия, шедшую по полям. И опять было тоже самое - мне все отказывали - “Нет, тут нельзя палатку ставить”, “Не разрешаю, едь дальше”, “Пожалуйста, поищите другое место”, “Нет-нет-нет, валите отсюда!”… Я лично не могу этого понять - это недоверие, но люди тут владеют не сотками а гектарами и десятками гектаров, могут же выделить место где-нибудь подальше от дома, если уж так боятся. И все держали больших овчарок, которые громко лаяли и иногда выбегали на дорогу и преследовали меня до следующего кампо. Но хоть не кусали.

Но я был особенно упорен - ночевать было просто негде - и таки нашел более-менее нормальных хозяев, разрешивших мне поставить палатку. Они под музыку целой толпой строили дом, а я сказал что по образованию строитель. Ну и завязался разговор, мне стали немного доверять. На удивление, это были не родственники, а друзья, один из них приехал сюда из Сантьяго, ему-то и строили дом. Тут было 4 собаки, только одна из них большая, но пушистая и очень добрая. Поначалу они на меня немного лаяли и рычали, но потом привыкли.

Поставив палатку, я оккупировал ванную чтобы постираться, а затем розетку - заряжать аккумуляторы. Потом осмотрел строящийся дом - каркасный. Фундамент был смешным - насыпь из щебня на земле и бетонная монолитная плита толщиной 10 см, и все. Никакого заглубления - тут не бывает морозов. Каркас обычный, на гвоздях, крепился к фундаменту торчащей из него арматурой, снаружи будут обшивать пароизоляцией и ОСБ, в стены класть теплоизоляцию и закрывать еще одним ОСБ. 2 этажа, крыша - из оцинкованных листов. Канализация и водопровод - просто трубы идут по земле от скважены к дому, никакой изоляции и не закопаны. А вот стекла будут двойные - как слеклопакеты, не как в Арентине - одинарно-щелевые.

Было воскресенье, поэтому рядом с домом развели костер из обрезков брусков и жарили баранину. Пили вино и пиво, и много, бутылка за бутылкой, не как в Аргентине. Под конец дня хозяин строящегося дома и его друзья поползли спать, а я остался у костра готовить себе еду. Стемнело и небо было звездным. Звезды все же были не столь яркими как в десьерто, тут был пар в атмосфере и свет от города.

Я подумал-подумал, и таки решился - надо валить из этой страны обратно в Аргентину, не нравится мне такие маразмы, как-нибудь рядом с Сантьяго это может нехорошо кончиться. Есть дорога из города Линарес, который был следующим по трассе 5, в сторону перевала Пеуэнче (Pehuenche) и в Аргентине выходит в город Маларге, откуда можно поехать в сторону Мендосы и вернуться в Чили по перевалу Агуа Негра (самый высокий в Чили, почти 4800) - по национальной трассе 150. А там будет север Чили, пустыня Атакама, как говорят местные - жарко, нет воды, нет колючей проволоки - жить невозможно. Примерно то же мне говорили в Аргентине про дисьерто - не совсем правда, жить там можно.

Следующий день мне хочется назвать днем дохлых собак - на трассе было очень много собачьих трупов разной степени разложения. Их никто не увозил в утилизацию, обычно просто кидали в придорожную канаву или на обочину. Запах стоял жуткий (солнце светило хорошо), иногда прямо тошнить тянуло. Санитария в этой стране на высоте. Впрочем, в Аргентине было похоже, только жары тогда не было.

Из примечательного, был полуразрушенный мост через реку Рио Лонгави. Тут проходили 4 моста - железная дорога, 2 моста трассы 5 и этот, старый. Средняя часть кажется была отрезана специально - чтобы не рухнула. Самым старым из них кажется был ЖД - металлический, на заклепках.

Я повернул на Линарес - я решил еще вчера, что еду в Аргентину. Там я неожиданно встретил велодорожку - она шла по объездной дороге с краю. Между ней и дорогой была асфальтированная обочина и желтые пластиковые нашлепки на асфальте, размером с кирпич, чтобы никто не ездил. Впереди виднелись горы - очень высокие. Я только сейчас понял, что мне предстоит нелегкий путь, не как по перевалу Кардиналь Саморе. И как можно догадаться, пришло время вечернего маразма.

В Линаресе я видел новый район, застроенные однотипными коттеджами. Они были за высоким бетонным забором с мотком колючей проволоки-егозы наверху. Выглядело страшно, как Зона. Страна считается самой безопасной в Южной Америке, надо сделать оговорку - если жить за вот таким вот забором.

После Линареса вдоль дороги шли нескончаемые кирпичные и бетонные заборы. Они иногда достигали высоты 4 метров, с егозой поверху, и вьющимися шипастыми кустарниками. Входы в эти владения были очень роскошны - огромные каменные конструкции с автоматическими воротами на рельсах. Проситься в такие места не имело смысла - там только охрана, которая не пустит, а хозяин живет в Сантьяго и появляется тут раз в месяц. И так продолжалось с 10 км. Потом я свернул на второстепенную дорогу, где жили не столь богатые люди.

Там я просился раз 10 - везде отказы. В последнем кампо я переговорил с одним человеком - он вобщем-то разрешил, но он был не хозяином. Сказал что сейчас позвонит дяде, и как ему кажется, не проблема, в Чили вобще не может быть такого затруднения - туристу место для палатки найти. Пока он набирал телефон дяди, я просвятил его, что еще как может быть, мне отказывают почти все. В итоге дядя тоже сказал “Нет” - боится, что ограблю ночью…

Теория вероятностей говорит - даже в Чили можно найти хороших людей, которые не боятся быть ограблены неведомым велосипедистом. Я таки нашел кампо, где мне разрешили. И люди действительно были хорошие, очень удивились, что я уже 10 км проехал и не получил разрешения. Поначалу они на полном серьезе думали, что я родом из Аргентины - акцент, и уровень испанского видимо уже достаточен. Чуть не упали, когда сказал, что я из России - это тут было невероятно. Мне предложили душ, поесть, кофе, словом - все замечательно. Тут было 8 Га земли, и 10 коров. Также небольшое количество плодоносящих неведомых кустов. Собака в этом кампо была очень спокойная, и не лаяла на меня. Действительно - какой хозяин, такая и собака.

Когда я рассказал, что в меня стреляли, тоже удивились - тут в кампо оружия было мало, в городах, сказали, много, почти в каждом доме. И стрелять за пределами своей земли - так-то наказуемое преступление. Индейцев тут не так много, и они в основном хорошие люди, но с ними контактируют редко и не знают точно. Многие учатся в университетах - бесплатно для них ведь. Все безобразия индейцы творят на юге, тут спокойнее. Воров тут мало, все в городах. На вопрос, зачем тогда столько колючей проволоки-егозы и бетонные заборы, ответили что-то вроде “чтобы были”…

Про президента и политику этой страны мнение более-менее как в других кампо - надо менять, ничего не могут сделать, скорее всего на следующих выборах победит правая оппозиция, как в Аргентине. Но мне задали вопрос - в России президент мужчина или женщина и удивились, узнав, что он у власти уже 15 лет. Да, в Аргентине, пожалуй, все про российского президента были в курсе.

Утром я расспросил хозяев про их хозяйство. Мне показали где коровы, а ближе к дому было с 0.5 Га малиновых плантаций. Малина несколько отличалась от российской - листочки поуже и поярче, ягоды очень крупные. Они часть ели сами, но большую часть продавали - за малиной приезжал перекупщик на грузовике и скупал всю малину и у них и у всех соседей. Причем схема довольно прямая, они продавали по 100 рублей\кг, в магазине она продавалась по 200. С мясом сложнее - коров они продавали живых одной фирме, примерно по 150 рублей\кг живого веса. В супермаркетах мясо стоили от 300 до 500 р\кг в зависимости от типа. И как я понял, эти люди нигде более не работали, по крайней мере официально.

Перед выходом я полностью зарядил аккумуляторы, дабы было электричество, и спросил про дорогу. Оказалось, что большой мост, по которому я должен проехать, построен всего 8 месяцев назад. Раньше чтобы проехать на трассу 115 нужно было возвращаться в Линарес и делать крюк по трассе 5. Да, тут инфраструктура развивается.

Выехав с второстепенной дороги на главную, я вскоре увидел неведомое фруктовое дерево с желтыми плодами. Оно было не за забором и плоды были похожи на сливу, только желтые и почти спелые. Я хорошо поел и за 15 минут набрал полный мешок, килограма 2. Было очень приятно, а в Перу наверное, во влажной зоне, вообще можно не покупать еду и питаться всем что растет.

В городке Кольбун рядом со мной притормозила машина гвардии (что-то вроде полиции) и устроили мне мини-допрос, кто и откуда. Спросили, откуда у меня так много денег, путешествовать - это ведь так дорого, одни кампинги и рестораны чего стоят. Я рассмеялся ответил, что не считая самолета, за все почти 3-месячное путешествие никак не могу потратить 500 долларов, которые поменял на аргентинское песо в Буэнос Айресе чтобы купить велосипед…

Мост был длиннющий, наверное с километр если не больше. Под ним протекали несколько небольших горных речек, вероятно рукава одной большой реки во время паводка. Потом на перекрестке с трассой 115 повернул направо - в горы на перевал Pehuenche.

Начался подъем. Почти постоянно я ехал между двух стен зелени - вдоль забора были посажены деревья и вьющийся кустарник оплел их полностью. Встречались поселения, продавали варенье и неведомые ягоды, что-то вроде черешни. Было много рекламы Кока-колы, постоянно попадались красные флаги с логотипом. В России красный флаг означает СССР или коммунизм, в Аргентине - Гаучито Гиль (непризнанный церковью святой), в Чили - Кока-кола.

Я решил ехать до упора, пока не начнутся места для палатки, проситься настроения не было. И получилось. Воду я спросил в одном заведении, что-то вроде временного городка рабочих из вагончиков. Это оказалась столовая, повариха взяла мои бутылки и пошла их наполнять. Девушка-вахтерша спросила откуда я, я кратко рассказал про мое путешествие и спросили что это за место. Она ответила, что тут столовая строителей новой ГЭС, ее планируют закончить через год. Пришла повариха с полными бутылками, я взял их и собирался уйти, но в этот момент девушка сказала поварихе, что я аргентинец и путешествую на велосипеде. Я сказал, что я из России, и попращавшись, ушел, оставив их в полном смятении. Положив бутылки в рюкзак, я стал толкать велосипед по рыхлой щебенке к дороге. Рядом проходил рабочий поздоровался задал пару вопросов, откуда и куда еду, и спросил - из какой я страны - из Аргентины или Перу? Я опять сотворил полнейшее смятение своим ответом и поехал дальше. Все, записали меня в аргентинцы-перуанцы, видимо мой акцент и загар на руках делает такое впечатление.

Место нашел недалеко - край обрыва высокого берега реки, скрытого от дороги кустами. Был хороший вид на реку и горы, много дров. Под утро на деревья рядом с палаткой прилетела огромная стая птиц и они стали нестерпимо кричать. Пришлось вылезти из палатки и кинуть в них веткой, чтобы улетели.

9 декабря, когда в России обычно холодно и идет снег, у меня был жаркий солнечный день. Ветер попутный, не очень сильный. И почти все время подъем. Горы становились выше - пожалуй тут они были гораздо выше чем в предыдущий раз на юге. Дорога шла вдоль реки Maule с многочисленными притоками. Было много мостов и часто встречались электростанции. К сожалению хорошего вида на какую-нибудь из них я не нашел - мешали деревья и заборы. Но как кажется, они деривационные, т.е. вода берется из русла второстепенной речки на большой высоте, и идет вниз по трубе к самой станции в турбину. Повсюду проходили высоковольтные ЛЭП.

В конце дня я проезжал мимо строящейся ГЭС, было много техники, даже башенный кран был. Как раз подъехал автобус за рабочими - отвозить их во временный городок, где я вчера просил воду. Стройка кажется была интернациональная, фирма, как я уже знал, была немецкая, но тут висели чилийский и российский флаги, стояла новая российская Нива. Чуть дальше дорога пересекала небольшую долину окруженную высокими горами со всех сторон. Я нашел хорошее место в дали от дороги и поставил палатку. Вид был отличный, горы, с северной стороны долины - со снегом. И ветра почти не было.

10 декабря - ударный день. С самого утра и весь день - крутой подъем. Прошел пешком очень много километров теперь еду на примусе готовлю, жую сухие макароны - есть хочется.

На дороге бурная строительная деятельность, мимо проезжают машины строительной фирмы, было несколько временных городков строителей и небольших цементных заводов. Все они окружены страшными заборами с проволокой-егозой, как концлагеря - наверное, чтобы рабочие не сбежали. Как я понял, ремонтировали дорогу, и еще строили какой-то туннель. Я видел только вход, выхода или не будет или еще не начали.

Дорога шла по узкой полке на крутом склоне, по правую сторону возвышались скалы, порой очень красивые и высокие, различных цветов. Расстояния тут определить трудно, но наверное не менее 80 м высоты. Дорога очень опасная - с нависающих скал постоянно падают камни, при мне упало несколько размером с кулак. Но я видел следы разрушений оставленных кирпичами, чемоданами и шкафами, а один раз - камешек с легковой автомобиль, который упал незадолго и разнес вдребезги защитную стену толщиной в метр сделанную из камней в металлической сетке. Были также разнообразные меры для защиты дороги - сетки-уловители для камней, оштукатуренные по сетке-рабице скалы, чтобы с них не сыпалось. Но многое из этого было выдрано с корнем, разбито или вообще валялось искореженное по другую сторону дороги на крутом склоне, камни падали все равно.

Наконец пришел в чилийскую таможню. Очереди не было, перевал не популярен. Бюрократии было немного, прошел быстро. Когда вернулся к велосипеду ко мне подошли двое из микроавтобуса, ожидавшего какую-то бумагу и стали расспрашивать. Они были чилийцы и сказали, что в Аргентине все в 3-4 раза дешевле чем у них. Я сказал, что это точно не про еду и вещи. Потом стали разговаривать про мой дальнейший маршрут - возможно по Перу и другим странам. Мне сказали, что в Венесуэлу лучше не ездить - дескать там недавно что-то политическое случилось и теперь не лучшее время.

Поехал на перевал. Он оказался дальше, чем я думал, было несколько спусков и крутых подъемов. Дорога шла по крутому берегу большого голубого озера, на склонах гор был тающий снег. Множество ручьев текло со снега в это озеро, некоторые падали высоченными водопадами из нескольких каскадов и вода текла по дороге. Последний подъем меня чуть не одолел - было через чур много для одного дня. Еда в котелке кончилась, для восстановления сил пришлось хлебнуть растительного масла из бутылки, без ничего оно было просто омерзительным, кажется соевое. Задул попутный ветер, места для палатки не было, всюду склоны и открытые ветру места. Решил опять ехать до упора, т.е. до перевала.

Перевал был ничем ни примечателен, 2553 метра - Добро пожаловать в Аргентину и статуя, много снега с зимы осталось. Но начался спуск, и я полетел, но через несколько километров асфальт внезапно кончился. Так внезапно, что я чуть не упал на скорости, когда велосипед слетел асфальтовой ступеньки. И начались коровы, они ходили прямо по дороге, я забеспокоился, что могут начаться заборы, надо скорее искать место ночевки, да и солнце почти село.

Был ремонт дороги, кажется клали асфальт, стояло много дорожной техники. Зачем-то разровняли большую площадку и засыпали каменистым грунтом. Я нашел большой камень, и решил ставить палатку за ним. Но ветер усилился и пришлось дополнительно строить стену. Потом как по традиции чистил примус запасной спицей. Устал я за этот день жутко, очень много подъемов.

Ночью поднялся сильный ветер, палатку трепало, я нисколько не пожалел, что потратил столько времени на постройку стены, а то бы сдуло. К утру зашумели трактора и грузовики, начался рабочий день дорожных рабочих. Сварив рис на поесть в течении дня, я свернул палатку и отправился в путь, к пограничникам.

Сразу почувствовалась сильная разница Чили-Аргентина - со мной здоровались все рабочие, водители грузовиков моргали фарами. И тут работали, а не создавали вид работы - грейдеры ровняли грунт, катками раскатывали асфальт, геодезисты мерили уровень и забивали колышки. Все работали с куда большим энтузиазмом чем в Чили, хотя тут и не было новых чистеньких дорожных конусов и спецовок.

Я остановился набрать воды у горного ручья и увидел здоровую ящерицу. Загнав под камень, я без труда ее оттуда вытащил. Попыталась кусаться, но ничего не вышло, тогда она притворилась дохлой, причем очень реалистично. В таком виде я ее и пофоткал и положил на землю - она мгновенно ожила и убежала.

Почти постоянно был спуск, но таможни все не было, я даже подумал, что ее может и не быть вовсе. Что делать в таком случае - непонятно, наверное идти в полицию и спрашивать где тут миграционная служба, иначе на выходе из страны будут проблемы. Но перед въездом в городок Лас Лоикас был пропускной пункт с военизированным пограничником. Он поздоровался, и мы с нам очень душевно поговорили, причем он таким образом узнал все что необходимо - кто я, откуда и зачем. И я сказал ему, что мне кажется, что Аргентина - лучше чем Чили, чтобы путешествовать на велосипеде. Пограничник прям таки воссиял от гордости - иностранец подтвердил, что Аргентина лучше… Потом показал как пройти в миграционную службу, там особых вопросов не задавали, просто шлепнули в паспорт печать - турист 90 дней. Т.е. прошел трюк, о котором я читал, по хорошему, должны были посчитать, сколько дней мне осталось с предыдущего раза (ок. 30) и вписать их, а для продления надо было бы опять в миграционную идти, и могут отказать.

Потом был спуск и красивые красные скалы. Ветер был попутный, но очень сильный, хорошо ощущалось когда порыв толкал вперед. На мосту через Рио Гранде ветер был с ног сшибательным, шел в наклонку опираясь на велосипед и казалось меня вот-вот поднимет и выкинет за перила. Чуть дольше, начались заборы, но после Чили это было совсем не страшно - целых 20 метров в каждую сторону от дорогу, хоть 100 палаток ставь. В паре мест асфальт отсутствовал, но кажется он скоро будет по всей этой дороге, наверное, новое правительство решило показать себя и всерьез взяться за дороги.

Потом спуск кончился и начался подъем. Ветер был то боковой, то попутный, но ехалось плохо. Поехал попросить воды в кампо. Выбежали собаки и стали лаять, но я видел, что они так просто зовут хозяина и вобщем-то безопасные и дружелюбные. Да, в Аргентине собак не дрессировали нападать и кусать, как в Чили.

Под конец дня, когда присматривал место для палатки, встретил еще одного туриста на велосипеде - немец. По испански он не говорил, и мне было очень тяжело говорить с ним по английски - почти 3 месяца испанского вынесли английские слова из оперативной памяти. Он ехал из Сантьяго в Ушуаю - южный край Америки. Как можно путешествовать не зная местного языка - я не представляю, в реальности Южной Америки это как быть немым, ничего не спросить, не попросить, не пообсуждать политику… И тогда я понял, почему меня считают за аргентинца-перуанца. Вот он - явно иностранец, говорит на неведомом языке, испанского совсем почти не понимает, не загорелый. Я по сравнению с ним - местный.

Присмотрев русло сухого ручья, я стал ставить палатку. Поднялся ветер, он дул вдоль русла, и надо было опять строить стену. Стал скатывать с берегов огромные камни и делать как плотину, потом натаскал много камней поменьше и затем стал затыкать дырки маленькими камешками. В такую местность надо с собой саперную лапату - окоп для палатки копать, мне же пришлось использовать плоский камень. И палатку сюда надо не мою, а альпинистскую, с хорошей ветроустойчивостью, чтобы можно было собрать-разобрать под сильным ветром. С такими стройками скоро смогу новые пирамиды в Перу строить.

Когда я закончил со стеной и принялся растягивать палатку, на дороге перед ручьем остановилась машина и водитель пошел ко мне. Оказалось он принял меня за рабочего кампо и хотел купить 2 баранов. Разговорились, прадед этого человека был из России, а фамилия у него была - Тула, по названию города своего прадеда. В итоге он пригласил меня к себе домой, прямо сейчас на машине - он жил в Маларгуе. Я отказался - не хотелось опять собирать все, потом грузить в машину, а велосипед для этого и вовсе пришлось бы разобрать. Решили, что я приеду к нему домой завтра, и проведу там один день - отдохнуть в пользовать интернет, надо было загрузить много фоток. Показав где его дом на карте, он попращался и уехал.

Вот такой-вот разный минталитет в этих странах, в одной не доверяют и пускать в туалет не хотят, в другой сами к себе приглашают и очень тебе рады. В Чили все объясняется просто - была диктатура Пиночета. Раньше я оценивал это явление и с положительных сторон - порядок в стране, взяток не берут, преступность ниже. Но теперь, когда я побывал в Чили, я оцениваю Пиночета только отрицательно, плюсы насчет безопасности и порядка весьма сомнительны, а вот что уровень недоверия зашкаливает и все живут с настроением как в концлагаре - это факт. Я теперь понимаю того чилийца-дорожного рабочего, с которым говорил на смотровой площадке после Сан Мартина. Работать в Аргентине с аргентинцами он хотел не только по тому, что тут зарплата больше, он сбежал от общества.

Аргентина - страна в которой смешались жители пожалуй всех европейских и многих азиатских стран. Тут более свободный менталитет, да и такой сильной диктатуры тут не было. 100 лет назад, как мне кажется, эта страна по типу хозяйства и уровню развития очень напоминала дореволюционную Россию. Но тут не было революции, и есть некоторые не очень хорошие явления - не полная электрификация страны (а значит и с интернетом не все гладко), деградирующая промышленность, невысокий уровень образования в сельской местности, огромное социальное неравенство и частная собственность на землю, низкая эффективность сельского хозяйства, высокие цены на еду, а благодаря правлению псевдосоциалистов - невероятно дорогие вещи и бардак в финансовом секторе. Но в общем, мне кажется, эта страна больше для людей, чем Чили. Посмотрим, что сделает новое, правое правительство - лишь бы хуже не сделали.

ВСЕ ФОТКИ - TODOS FOTOS