Добравшись до Чилесито 6 января 2016 года, я решил отдыхать. Нашел неплохое место в 8 км от города по трассе 15. Надо сказать, что город окружала нескончаемая свалка, простирающаяся на километра 3, с очень выраженным трупно-гнилостным запахом. В этой свалке иногда бродили какие-то загорелые люди в грязной оборваной одежде, наверное выискивали что можно еще использовать. Было много металлолома, но тут он был никому не нужен - металлоприемок-то нет, металл не делают.

Я никуда не ехал целых 2 дня. Спал подолгу, дабы было пасмурно и дождливо, в обед сворачивал лагерь и приезжал на заправку - за розеткой и вайфаем. Погода стояла, как я понял, небывалая для этих мест - постоянные темные тучи, моросящий дождь, иногда переходящий в сильный, а то и в ливень. Такие ливни моя палатка держала плохо - крупные капли ударяя в тент, просачивались внутрь в виде водяной пыли, от которой мокла внутренняя палатка. Но по большому счету на моем пути должны быть более-менее засушливые места, поэтому надо просто терпеть. Станет совсем плохо - можно кусок полиэтилена найти.

А вот с костром в такую погоду были большие трудности. Местные дрова - сухие колючки и кусты - отлично горят в сухую погоду, вспыхивают как бензином пропитанные и не быстро прогорают. Но эти расстения отчаянно впитывают влагу, и мертвая древесина тоже. Все после дождя было таким мокрым, что никак не хотело загораться. Было нужно сжечь половину картонной коробки прежде чем что-то просохнет. И дыма от костра было как от последней сырой елки.

Город Чилесито был с очень узкими улицами, 2 машины не могли нормально разъехаться. Дома были в основном старые, сделанные из чего попало, обычно необожжонный кирпич с сеном, или керамзитоблок. Штукатурка снаружи была плохая и часто почти вся отваливалась. Было несколько старинных зданий, где-то 19 века, из кирпича и с нормальной штукатуркой. Крупого супермаркета тут не было, как и в Калингасте, а наиболее крупный был не сильно дешевле. Что-то пока не сбывается сказка и дешевых продуктах на севере Аргентины. Зато сказка о дорогом бензине - это правда, он тут на треть дороже чем в Меларгуе. Как мне сказали, новое правительство снизило цены на топливо в патагонии, южнее Маларгуе, и подняло на севере страны. Шаг мне не понятен - тут живут гораздо беднее чем в патагонии.

Люди действительно жили беднее. Это можно было видеть по одежде, заношенной до дыр, старым ржавым авто, которе ремонтировали, я так понимаю, сами, молотком выстукивали обратно вмятины после столкновений и вместо разбитых боковых стекл натягивали полиэтилен. Окна у многих домов, кстати, тоже были полиэтиленовые, тут стекло - показатель богатства. Но были также и новые авто и дома. На спусках по трассе 15, по которой я регулярно проезжал, местные ехали с выключенными двигателями - бензин экономят. Поэтому было очень необычно слышать как машина едет и только шуршит покрышками по асфальту да грохочет как тазик на кочках. Было много людей боливианской внешности, может боливианцы, может потомки местных индейцев.

Как-то вылазия утром из палатки я увидел большое длинное насекомое. Это был палочник, я никогда раньше не видел их вживую. Длинный, 15-17 см, толшиной с карандаш, с тонкими длинными лапами. Еще, сворачивая палатку, обнаружил под ней гигантскую многоножку - 10 см длинной. с грызущими челюстями, как у муравья, и фасеточными глазами - как насекомое. В последний день утром шел дождь, и у меня не было мотивации вылазить из палатки в такую погоду. В итоге я собрался и выехал поздно, и проехал в тот день всего 20 км - от Чилесито по трассе 40 был подъем.

На следующий день первым делом надо было найти воду. По трассе 40 все было сухо и безлюдно, поэтому за водой пришлось ехать в сторону города Famatina. Через 3 км после моста с развилкой было кампо с плантациями неизвестных мне деревьев с зелеными твердыми как камень фруктами. Мне налили воду, сказали, что по трассе 40 нет ничего в течение 60 км и я решил наполнить еще и бутыль 6 литров - в этот день было жарко. Под навесом двое рабочих натягивали новый чехол на сиденье мотороллера и прибивали его пистолетом со скобками. Я спросил как по испански называется скобозабивной пистолет - оказалось engrampadora, а вот как называется скобка они не знали, просто говорили “дай мне коробку с этими штуками”. Когда собрался уходить, мне в дорогу дали несколько кусков пицы с сыром чем-то вроде ветчины. Отказываться не стал, но ветчину потом подарил меравьям.

Фрукты которые я видел - они назвали их каким-то названием, которого не было в словаре, поспеют только через 2 месяца, т.е. в марте. С такими растениями каши не сваришь, и ведь это при том, что тут тепло, как в средней полосе России летом, уже месяца 4. Местным хозяйственникам определенно надо думать в сторону более скороспелых сортов, иначе вся эта агрикультура просто не конкурентна.

Дорога по трассе 40 была то с горы то в гору. Но общая тенденция была к подъему. С левой стороны вплотную к дороге всегда был горный хребет с многочисленными отрогами, по правую - долина сезонной реки и другой хребет. Облака были низкие, вершины второго хребта всегда были закрыты. Тем не менее, когда солнце выходило, становилось жарко, вода шла очень хорошо.

Я увидел на обочине насекомое-монстра. Это была гигантская темно-синяя оса с красными крыльями, очень большая, даже казалась ненастоящей. Я видел таких и раньше, но живых и на большом расстоянии, они пролетали с сильным шумом и не быстро. Убедившись, что оса окончательно дохлая, я положил ее на ладонь и сфотографировал. В огромных челюстях у нее был недожеванный жук.

Я переночевал в 10 км от города Питуиль. В тот вечер было плохо с квадратными камнями - все были круглые. Тогда я взял не 2, а 3 камня и положил их как опоры для котла, треугольником. И оказалось, что эта система намног олучше, котел стоит очень надежно, требования к камням ниже - пойдут любые. Горение тоже более актавное, нет проблемы засорения золой и нехватки кислорода, когда костер под котелком только дымит.

На следующий день я очень быстро доехал до него, потому что это был спуск. Встретил двух французских велопутешественников, они ехали из Лимы через Перу, Боливию и Аргентину в Ушуаю - южный край Нового Света. Они хотели ехать большую дистанцию по Чили - от Сантьяго. Я рассказал им о своем опыте в Чили и предостерег их. Они озадачились, но я не успел их распросить как им было в Перу - они почему-то сильно торопились.

В Питуиле я попросил воды. Она была с выраженным химическим привкусом - наверное обеззараженная. Дальше опять 50 км пустыни и никого. Через 10 км на меня напали комары - темные с серебристым отливом. Жужжали пискляво, кусали небольно, но потом кожа сильно опухала и чесалась. И им было до лампы что я еду по трассе. К счастью начался подъем и наверху их стало поменьше.

Я почему-то очень быстро приехал в следующий город, точнее это целая группа сросшихся городов San Blas de los Sauces, протянувшихся вдоль реки. Все как обычно - полно зеленых деревьев, никаких фруктов, близко расположенный от дороги забор и дома-сарайки. Все это продолжалось довольно долго, ок 15 км. Я решил заночевать как только выеду из населенной зоны. Следующий город - Лондрес, находился еще километрах в 70, имело смысл переночевать и утром заправиться водой на весь пореход. Почему-то после города трасса была зазаборена, но я нашел каменный отвал и встал за ним. Дул сильный ветер, пришлось копать окоп для палатки и яму для костра. Окоп в этот раз копал с водоотводом - вдруг дождь пойдет. Но когда я поставил палатку, ветер внезапно кончился…

11 января я как и планировал, вернулся утром в город и заправился водой. Местные сказаали мне, что тутв хозяйстве не только животные, есть и виноград и еще какие-то фрукты, только как я понял мало и урожай только через 2-3 месяца. С водой нет проблем - всего 150 метров в глубь земли и чистая вода. Сказали также, что раньше они жили лучше, не то что сейчас - вода была грязная из реки, электричества не было. Эти ухучшения государство привнесло им всего лет 20 как.

Дальше был кусок трассы 60 и снова трасса 40. Я въехал в регион Аргентины “Север” (до этого ехал по “Куйо”), провинцию Катамарка. Опять был подъем, но можно ехать на первых скоростях. Хоть и были тучки, жара стояла нешутошная, когда ана подъеме солнце выходило из-за тучи - я становился весь мокрый от пота. За день проехал всего 45 км, и устал на все 120.

В конце дня встретил еще одного велопутешественника, на этот раз аргентинца, который никуда не торопился и мы с ним побеседовали. Он ехал по Аргентине и Чили по какому-то очумело-кольцевому маршруту уже 1,5 года. И в городах, где останавливался, работал барменом или кем-нибудь еще за гроши. Сказал что хочет ехать в Барилоче и затем по Чили до самого севера… Ну вот, еще один желающий огребать в южном Чили, их туда как магнитом тянет. Еще раз я рассказал о своих злоключениях в той местности. Когда я говорил про свой дальнейший маршрут по Аргентине и перевалу Хама (Jama), аргентинец сказал что там очень сурово, большая высота и крутой подъем. Судя по интонации, он сам там был.

Когда собрались прощаться, он заметил, что по дороге потерял термос и 2 бутылки с водой, и теперь у него всего 1,5 литра. Вот почему мне не нравится, когда велосипед обвешивают вещами на веревочках и резиночках, все должно быть в рюкзаке. Я посоветовал ему возвращаться в Лондрес, с таким количеством воды 45 ки по жаре да еще с ночевкой не протянуть. Он решил что это имеет смысл и поехали вместе. Его темп был горазда выше моего, поэтому я сказал чтобы он меня не ждал и проехав с 10 км встал лагерем.

Тут было много тех самых гигантских синих ос, они литали медленно и производили шум самолета-кукурузника. Было что-то физически ненормальное в том, что такие громадины вобще летали, они казались больше похожи на какие-то механические игрушки. БЫло много простых мошек, они налетели целым роем когда солнце село. Я не успел закрыть котел с остывающей едой и потом закрывшись в палатке долго вылавливал из риса обварившихся мошек.

Выбравшись рано утром из палатки, я увидел восходящее солнце на идеально чистом небе. Не было ни ветерка, меня охватило чувство фатальной обреченности - сегодня будет сильнейшая жара, и некуда от нее не деться.

Дорога в жару была трудной, еще много подъемов. Вода в бутылках сильно нагрелась, в одной начала портиться - мусор попал. Навстречу ехало много мотоциклистов и машин сопровождения, ралли “Дакар”. Были и на квадроциклах, и на машинах, явно предназначенных не для асфальта. Ехали они, надо сказать, по хамски - обгоняли через двойную сплошную, создавая при этом опасные ситуации. И их было реально много, неискончаемый поток весь день.

Я проехал Лондрес, и до Белена было 12 км по полупустыне. Меня окончательно достала горячая полуиспортившаяся вода, решил просить воду в первом доме. Там жил мужик лет 40, предложил мне также минералки из холодильника. У него тут был кирпичный микрозавод, делал кирпичи и керамические блоки. Как сказал, основная работа зимой, летом много дождей и очень жарко, неохото работать. Спрос на кирпичи тут большой, обычный кирпич стоит 5 песо, крупный - 8, блок - 20. Курс песо сейчас около 13 песо за доллар. У него во дворе стояли 2 машины - одна грузовик 60-х, но выглядел старее, и Форд-100, 70-х, самая популярная машина в Аргентине. Как мне все утверждали - неубиваемая, дешевая, правда бензин жрет.

В Белене было не протолкнуться он участников ралли. Все запыленные, потные, искали где помыться и поесть. Бесплатный интернет отключили - не выдержит такого количества пользователей. На заправке, которая была запрятана на второстепенных улицах, интернет держался подольше, я даже успел немного попользоваться, но потом тоже исчез. В кафе у заправки была битва за розетки - все хотели зарядить свои телефоны и ноутбуки. “А у меня тройник!” - сказал я и смог запитать он одной розетки себя и еще 2 человек. У них был восторг - европейский стандарт разъема на тройнике, а не наклонные планки, которые толко в Аргентине увидеть можно. Тут говорили на всех языках - но в основном по английски и немецки, еще были французы.

Снаружи, где я припарковал велосипед, подъехал микроавтобус, и два мужика стали вытрятивать из него запыленную мотобраню. потом вытянули из двора заправки шланг с водой и стали мыть все и заправлять 40-литровый бак на крыше. Внутри микроавтобуса были двухуровневые лежанки с белыми простынями. Я достал котелок и принялся доедать утренний рис. Двое из микроавтобуса спросили, почему рис без мяса и у нас завязался разговор. Они были аргентинцы, и уже давно участвуют во всяких местных ралли. Я рассказал им про свое путешествие, и когда сказал, что точу пересеч Анды по перевалу Хама, один из них что-то быстро сказал другому, который сидел на крыше у бака и не слышал хорошо. Тот удивленно присвистнул и сказал, что Хама - это Очень. Там большая высота, но еще до перевала, надо подняться на 5200. Там нет воды большие расстояния, крутой подъем и встречный ветер, иногда очень сильный. И вся местность - десьерто, пустыня то есть. И вот в такое я намерен поехать, чтобы потом попасть в адскую Атакаму в Чили.

Когда они кончили заправлять бак, стали мыться из шланга. Я пользуясь случаем постирал вещи - чтобы потом вечером не стирать. Потом не раздеваясь полил себя из шланга, и одежда высохла за каких-то 10 минут. Пришла пора искать дешевый супермаркет, сиеста кончилась. Я спрашивал у местных на улицах, и мне давали самые разные указания и я уздил из конца в конец, и все это были киоски. Но не зря ездил - нашел на дороге красную бумажку в 20 песо - что-то мне часто стами перепадать такие бумажки. В итоге я случайно нашел сипермаркет, показавшийся мне довольно большим и расположенным не в центральной части города. В нем действительно было подешевле чем я брал до этого, а на рис была скидка - 8 песо за кг. Это был самый дешевый рис который я покупал по сих пор в Аргентине. Купил 4 кг, потом решил, что переночевав под городом, завтра приеду еще за пакетом. Следующий более-менее крупный город по карте далеко.